В моем саду черная смородина росла всегда. Еще лет 20 назад с ней не было никаких проблем. Без особых ухищрений росла хорошо и давала более-менее нормальные урожаи. А главное, не пропадала без каких-либо видимых причин. Но вот последние лет десять с потеплением климата, когда температура воздуха доходит до 30-40 градусов жары (и это в тени, а на солнце и того больше), стали пропадать не только молодые кустики смородины, но и взрослые кусты. Не спасает их даже усиленный полив.
Стал разбираться, в чем дело и как сделать так, чтобы черная смородина не пропадала и меньше страдала от жары, и пришел к следующим выводам, которыми и хочу поделиться со своими коллегами-садоводами.
Лучше растут те кусты, которые посажены глубоко, т.е. корневая шейка заглублена в почву не на 5-10, как рекомендуется, а на 10-15 см. В последнее время для себя выращиваю новые кусты смородины из черенков длиной примерно 40 см. В сентябре делаю ломом в земле лунку, наливаю туда воды и сажаю черенок, оставляя над поверхностью почвы 1-2 почки. Кусты смородины, выращенные таким способом, растут лучше всех.
Если присмотреться к пропадающему кусту смородины, то бросается в глаза то, что куст начинает пропадать снизу. Сверху ветки вроде бы еще живые, кора зеленая, почки тоже, а вот внизу ветки начинают сохнуть, то одна, то другая. Когда положил градусник на землю под кустом, то плюсовой шкалы не хватило. Температура была за семьдесят градусов! Вряд ли какое растение, тем более смородина, выдержит такую жару. Вот куст и начинает пропадать от корневой шейки на границе земля-воздух, ведь там самая высокая температура. Поэтому не спасает и полив. Что толку, если после полива земля через час-другой высохнет, возьмется коркой, которая на жаре спечется так, что никакой воздух к корням не проникнет. Вот и задыхаются корни еще и от нехватки воздуха.
Чтобы облегчить жизнь растениям в знойное лето, стал мульчировать почву под кустами. Ведь, как известно, при мульчировании влага не испаряется, а впитывается в почву, и земля всегда остается рыхлой (там хорошо себя чувствуют дождевые черви, а именно они рыхлят почву). К корням поступает воздух, и они уже не задыхаются от его отсутствия. Поливать можно реже. Меньше растут сорняки. Но самое главное, грунт под кустом не перегревается под палящими лучами солнца, и растение чувствует себя намного лучше.
Однако мульчирование — это лишь частичное решение проблемы. Ведь получается, что только корням созданы более-менее комфортные условия, а верхняя часть куста все равно находится под палящими лучами солнца. Все живое в таких условиях спешит спрятаться в тень. Но растение в тень убежать не может. Значит, человек должен создать эту тень. Лучше всего изначально посадить смородину там, где на нее в полдень будет падать тень, например, с северной стороны здания, дерева, забора, виноградного куста и т.д. Если нет такой возможности и смородина растет на открытом месте, то следует предусмотреть защиту от солнца в виде кулис. Я, например, в этих целях использую насаждения из кукурузы с северной стороны кустов смородины. Затем стебли этой же кукурузы использую для мульчирования.
Казалось бы, теперь смородина должна расти хорошо. Но все равно кусты не такие роскошные, как хотелось бы. Мне приходилось видеть черную смородину в северных областях России, там, где нет такой жары и почти каждый день идут дожди. Так вот там кусты на песке вырастают в рост человека, а у нас на черноземах в два раза ниже. Почему?
Я не зря вспомнил о дождях. Испытал три способа полива: 1-й — из лейки под куст, 2-й — капельный и 3-й — дождевание. Первый способ позволяет смородине просто существовать, второй лучше, но не настолько, чтобы смородина жила и радовалась жизни. А вот дождевание — это именно то, что нужно, т.к. смородина не любит сухость воздуха. Правда, сейчас уже имеются сорта, в которые введен ген крыжовника для повышения засухоустойчивости черной смородины. Но он все равно не спасает ее в полной мере от всех вышеперечисленных факторов. А вот дождевание не только повышает влажность воздуха, но и снижает его температуру, что в целом положительно сказывается на всем растении. Происходит все, как в природе, которая оживает после дождя: земля на солнце парует, дышит, воздух влажный, почва просыхает постепенно, испаряя влагу и снижая тем самым температуру.
Смородина в таких условиях растет отлично и может показать все, на что она способна. Конечно, при условии, что ее и кормят в достаточной степени. Ведь от голодного растения хорошего урожая не жди. Поэтому рано весной для хорошего роста я подкармливаю ее мочевиной, в апреле-мае — нитроаммофоской, затем 2-3 раза делаю некорневую подкормку по листу обычно плантафолом или микомом с микроэлементами. А зимой еще разбрасываю под кустами птичий помет (в разумных дозах). Зимой-весной он впитывается в почву и служит отличным удобрением для смородины.
В настоящее время большинство сортов черной смородины устойчивы к болезням и вредителям, но вот тля может нанести существенный вред любому кусту, к какому бы сорту он ни принадлежал. Поэтому при обходе кустов смородины я беру с собой портативный опрыскиватель «Росинку» с налитым туда раствором актары и, как только увижу где-либо на ветке снующих муравьев (именно они разносят по смородине тлю), брызгаю туда пару раз — и все, тли здесь уже какое-то время не будет.
И последнее. Нельзя допускать загущения кустов. Нужно своевременно вырезать слабые, загущающие, поломанные, низко расположенные, старые ветки. К каждой ветке, к каждому листику свет должен проникать свободно, иначе он из фабрики по производству смородины превратится в нахлебника. Лучше меньше, да лучше.
Таким образом, для того чтобы черная смородина хорошо росла в условиях высоких летних температур, длительных засух (которые не редкость у нас в Донбассе) и давала высокие урожаи крупных ягод, необходимы глубокая посадка; мульчирование; притенение; полив (желательно дождеванием); регулярные подкормки; борьба с тлей и прореживание кустов.