Примерно с конца февраля в больших садоводческих хозяйствах начинают проводить обрезку плодовых деревьев. Глядя на это, садоводы-любители тоже берутся за пилы и секаторы. Хотя, если деревьев не очень много, острой необходимости в этом нет. Обрезать несколько деревьев на приусадебном участке можно и в марте. Другое дело промышленный сад, где до начала вегетации нужно успеть обрезать сотни деревьев на нескольких гектарах. Вот и начинают они пораньше. Но это еще полбеды. Хуже, когда под ножовку в зимний период по неопытности попадают персики. Дело в том, что их ни в коем случае нельзя обрезать зимой. Впрочем, это касается и других деревьев, если температура воздуха стоит ниже -5°С. При обрезке в этот период снижается зимостойкость деревьев из-за нанесения им ран.
Существует общепринятое правило, согласно которому персик по возможности стараются обрезать в начале цветения (или по цвету). Нужно знать биологию этого растения. Дело в том, что все однолетние побеги персика (ветки, выросшие в прошлом году) имеют генеративные (далее цветочные) почки. Если у яблони, сливы и других культур из перезимовавших плодовых почек, впоследствии цветков, завязывается от 5 до 15% плодов в зависимости от погодных условий при цветении, то у персика показатель завязывания плодов из цветков значительно выше. Это дает ему возможность уже в молодом возрасте давать обильную завязь, которая в дальнейшем не осыпается (в отличие от яблони).
Из-за того, что завязывается непомерное количество плодов, питательные вещества расходуются в первую очередь на их образование. Оставшиеся питательные вещества дают возможность вырасти ежегодным побегам на 10-15 см во второй половине лета. В результате даже при понижении температуры воздуха до -10-15°С однолетний прирост погибает, а скелетные ветки повреждаются. В местах трещин образуется камедь — защитная реакция дерева на раны. Часто рекомендуют принимать меры по борьбе с камедетечением, не замечая истинную причину. Поэтому первый признак скорого истощения сил (а возможно, и гибели) дерева персика — обилие плодов весом около 100 г, от которых ломятся ветки.
Существует несколько способов, дающих возможность уменьшить количество плодов. Одним из наиболее распространенных является обрезка дерева (хотя простое удаление завязи и плодов также дает хорошие результаты). Конечно, можно в очередной раз написать об обрезке с научной точки зрения. Но, как показывает практика, это только еще больше запутывает садоводов-любителей. Они в лучшем случае путаются в терминологии и предоставляют это «хитрое» дело специалистам, а в худшем — делают непоправимые ошибки.
Хотелось бы просто рассказать о сложном, чтобы читатели имели представление о том, чем им предстоит заняться, и могли уже по-другому видеть статьи, написанные на тему обрезки, а главное, сами могли провести эту операцию.
Итак, первое. Для дерева персика рекомендуется чашевидная формировка. Обрезку же нужно проводить в три этапа: формирование и выведение скелета, осветление кроны, нормирование урожая. Вначале обращаем внимание на особенности роста, на которые необходимо повлиять. Прежде всего следует уяснить, что у веток, растущих вверх, преобладают ростовые процессы. Ветки и деревья, растущие вертикально, образовывают максимальное количество древесины с минимальным урожаем. На ветке, растущей горизонтально, наоборот, образуется максимальное количество плодов, а ежегодный прирост минимальный. Для нормального развития персика необходимо уменьшить рост и плодоношение. Это достигается тем, что создается скелет (каркас), на котором будут сформированы ветки и развешаны плоды.
Скелет дерева состоит из штамба и 3-4 скелетных веток. Они самые толстые и служат опорой для урожая на протяжении всей жизни дерева. Сам урожай нужно формировать на вертикальных плодовых веточках (однолетний прирост). На первом этапе, приступая к обрезке дерева любого возраста, мы должны перед собой видеть схему скелета дерева. Охарактеризовать ее можно следующим образом. Дерево состоит из штамба — самая толстая вертикальная ветка от уровня земли до места разветвления. Обычно это расстояние равняется 50 см, хотя при выращивании в низкоштамбовой форме его можно значительно уменьшить. Далее идут 3-4 ветки, направленные в противоположные друг от друга стороны. Они относительно толстые и отходят от ствола под углом 45° (оптимальный угол для роста и плодоношения дерева). Все остальные ветки нужно удалить, потому что они временные. Окончания скелетных веток следует обрезать на одном уровне на наружную почку с одним условием: ни одна другая отрастающая ветка не должна быть выше окончания скелетной ветки и толще ее.
Данная схема должна садоводом просматриваться начиная от саженца до взрослого дерева. Очень важно по этой схеме обрезать дерево от 1 до 3 лет, а у более взрослых главное не сделать существенных ошибок.
Обычно однолетний саженец выглядит как вертикальный ствол с несколькими веточками. Вспоминая вышеописанную схему, надо обратить внимание, что явно выделяется центральный ствол, из которого можно создать штамб. А 3-4 веточки, расположенные в разные стороны, еще недостаточно вызрели и зимой могут подмерзнуть.
Нужно обрезать центральный ствол на высоте 60-70 см от уровня земли. На протяжении 50 см не должно быть ни одной ветки, а на следующих 10-20 см — 3-4 ветки, расположенные под углом 45° и ориентированные в разные стороны друг от друга. Их следует обрезать на одном уровне относительно горизонта на почку, расположенную под побегом (ближе к земле). Таким образом, в любом возрасте выделяются самые толстые ветки. Основная ошибка, которую допускают в этот период садоводы, — боязнь обрезать центральный ствол.
Часто встречаются случаи, когда на однолетнем саженце на большом расстоянии от земли нет ни веток, ни видимых почек. Здесь также необходимо обрезать на высоте 60-70 см. Ведь даже на самой толстой ветке на 1 см находится 6-8 спящих почек, которые не видны. Пробуждаются они в случае повреждения обычных почек, а также при создании для них условий для прорастания (обрезка на высоту 60-70 см).
Хотелось бы обратить внимание на то, как дерево будет расти. Самым лучшим местом для роста является середина кроны (близость питательных веществ и самый короткий путь к солнцу). Часто ветки, расположенные внутри кроны, перехватывают лидерство, и урожай плодов перемещается на вершину, что через несколько лет приводит к снижению урожайности. Это нужно учесть, чтобы получать максимальные урожаи.
В плодоносящем саду приступаем ко второму этапу обрезки. Хорошо сформированное дерево имеет штамб около 30-50 см и 3 скелетные ветки, расположенные в разные стороны. Скелетные ветки отходят от ствола под углом 45°. Ветки, отходящие под таким углом, хорошо срастаются. При острых углах отхождения боковая ветвь легко отламывается от основной. Поэтому при формировании крон ветки, отходящие под острым углом, следует сразу удалять. Можно увеличить угол, отгибая ветку, или обрезать ее переводом на ветку, имеющую нужное направление. Если же таких возможностей нет, то на следующий год нужно выбрать более подходящую ветку. Скелетные ветки, как уже было ранее сказано, следует обрезать на одном уровне и удалять конкурентов побега продолжения.
Здесь нужно сделать отступление для того, чтобы осознать необходимость следующих операций. Однолетние и двухлетние ветки отходят от скелетных ветвей в разных направлениях. Если ветки, растущие на скелетных ветках вверх, оставить, то на следующий год получим хороший урожай и еще лучший рост. Но это будет угнетать скелетные ветки, что обычно приводит к резкому снижению урожайности. На однолетних ветках, расположенных под скелетной, из-за затенения вырастают некачественные, мелкие и слабоокрашенные плоды. Таким образом, на втором этапе обрезки самое важное на скелетных ветках — убрать все побеги, растущие явно вверх, и ветки, расположенные под скелетной веткой. С виду обрезанное дерево напоминает пальмовые ветки. На скелетной ветке с каждой стороны остается по одной плодовой ветке на расстоянии 10-20 см друг от друга, что для дерева любого возраста достаточно, чтобы давать хороший урожай.
Важно обратить внимание на время обрезки персика. Осенью и зимой — ни в коем случае. Только во время начала цветения, т.к. в этот период хорошо видны плодовые почки, гарантирующие урожай. В другой период обрезки мы рискуем недобрать урожай или же перегрузить дерево.
Летом, в первой половине, проводится в основном прищипывание побегов, растущих в неправильном направлении. Если в этот период вырезать побег полностью, то обязательно пробудится следующая почка. А в конце июля и в августе желательно провести обрезку дерева по тем же принципам, что были указаны выше. Это дает возможность лучше вызреть древесине и получить более качественный урожай на следующий год. Очень важно средние и крупные раны, а также повреждения коры морозами замазывать садовым варом.
Последний — третий — этап заключается в нормировке урожая. На однолетней (плодовой) ветке следует оставлять 6-8 бутонов или цветков для образования 2-4 плодов. Эта нагрузка в зависимости от сорта позволит ежегодно получать отличные плоды весом 150-300 г.
Данный подход дает возможность каждому любителю вырастить персиковый сад и получать ежегодные урожаи прекрасных плодов на протяжении нескольких десятков лет.