https://masterogoroda.oanime.ru/ Мастер Огорода - все про огород и огородничество ru-ru Thu, 06 Nov 2014 18:47:17 +0300 MyBB/mybb.ru https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=52#p52 <p>С ботанической точки зрения помидоры – это ягоды. В обиходном русском языке они относятся к овощам, а в английском, где нет лексического различия между фруктами и плодами, помидоры называют словом fruit.</p> <p>История</p> <p>Родина помидоров – Южная Америка, откуда они распространились по Европе, Азии и всему земному шару благодаря испанским конкистадорам. Первые окультуренные помидоры имели небольшие желтые плоды, не больше современных помидоров черри. Именно такие помидоры были доставлены в Европу Колумбом или Кортесом (историки пока не выяснили, кого именно благодарить за эти овощи). Первое письменное упоминание помидоров в европейских источниках датируется 1544 годом.</p> <p>В XVII веке помидоры заняли свою нишу в кухнях Средиземноморья и особенно полюбились в Испании. Однако вплоть до XVIII века во многих европейских странах помидоры были исключительно декоративными растениями. В России очень долго не признавали томаты, пока агроном А.Т. Болотов не убедил общественность в их безопасности. Сегодня в мире существует около 7500 сортов томатов.</p> <p>Интересные факты</p> <p>Слово «томат» происходит от ацтекского tomatl, означающего «набухший плод».</p> <p>Название «помидор», данное овощу итальянским биологом Пьетро Андреа Маттиоли, означает «золотое яблоко» (pomo d’oro).</p> <p>Когда помидоры считались ядовитыми, блюдом из них пытались отравить Джорджа Вашингтона.</p> <p>Применение</p> <p>Томаты – одни из самых широко распространенных в мире овощей. Они употребляются сырыми, маринованными, подвергаются всевозможной кулинарной обработке.</p> <p>Зеленые помидоры консервируют, обжаривают в кукурузной панировке или используют для соуса сальса.</p> <p>Спелые помидоры используют гораздо шире: из них делают соки, соусы, маринады, добавляют в супы, салаты, рагу, пиццу. Из помидоров готовят испанский холодный суп гаспачо, а томатный сок – незаменимый ингредиент коктейля «Кровавая Мэри». Благодаря довольно высокому содержанию кислот помидоры отлично подходят к мясным блюдам в качестве маринада, соуса или гарнира.</p> <p>На родине томатов, в Южной Америке, эти овощи готовили с перцем, кукурузой и солью.</p> <p>Свойства</p> <p>Томаты и их сок благодаря высокому содержанию железа полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях и малокровии. Вещества, содержащиеся в томатах, нормализуют обмен веществ, стимулируют работу почек и кишечника, снижают давление и уровень холестерина в крови. Ликопин, которым богаты помидоры, нейтрализует свободные радикалы, предотвращает развитие раковых опухолей и мутации ДНК. Для усвоения ликопина необходимы жиры, поэтому сырые помидоры следует есть с маслом.</p> <p>Маринованные помидоры содержат молочную кислоту, которая полезна для поддержания нормальной микрофлоры кишечника.</p> <p>Состав</p> <p>Плоды томатов содержат белки, углеводы (крахмал, сахар, клетчатку), пектиновые вещества, органические кислоты, каротиноиды (каротин и ликопин), редкий витамин К и витамины группы В, минералы (кальций, магний, железо, фосфор, кремний, йод).</p> <p>Калорийность и пищевая ценность помидора</p> <p>Калорийность помидора - 19,9 ккал.</p> <p>Пищевая ценность помидора: белки - 0,6 г, жиры - 0,2 г, углеводы - 4,2 г</p> mybb@mybb.ru (Дмитрий) Thu, 06 Nov 2014 18:47:17 +0300 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=52#p52 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 <p>Мое увлечение инжиром началось после того, как по местному телевидению несколько лет назад я увидела репортаж о выращивании этой тогда еще экзотической для меня культуры. Инжир я видела на рынке, да еще в открытом грунте на границе Ростовской области и Краснодарского края. После того репортажа у меня в голове крепко засела идея вырастить это чудо-растение у себя. Года два или три мне не удавалось приобрести посадочный материал, а ехать за ним в Абхазию или на Черноморское побережье я не могла. Такая возможность предоставилась благодаря знакомству на сайте <a href="http://forum.vinograd.info" rel="nofollow" target="_blank">http://forum.vinograd.info</a> с Интернет-сообществом, состоящим из таких же увлеченных экзотами коллег-садоводов. И вот зимой 2010-2011 гг. один из участников форума выслал мне черенки фигового дерева двух сортов: Далматика и Сочинский-4. Черенки были небольшие — длиной всего 15-20 см. Но, как оказалось в дальнейшем, небольшой размер не помешал им успешно укорениться.</p> <p>Какое-то время они пролежали в холодильнике, в отделении для овощей и фруктов в целлофановом пакете. В марте я поставила черенки в баночку с водой для укоренения. Спустя 2-3 недели на них образовались зачатки корешков. После этого я высадила их в плотные пакеты из-под молока. Нужно заметить, что инжир в воде не образует настоящих корней (в привычном для нас смысле), поэтому не стоит долго затягивать этот процесс. Сигналом к высадке в грунт служит образование на коре небольших белых вкраплений — это зачатки будущих корешков.</p> <p>Инжир, как оказалось, растение совершенно непривередливое. После того как черенки были высажены в молочные пакеты, они какое-то время «сидели» на месте. Примерно через две недели стремительно тронулись в рост, и в начале июня были высажены в открытый грунт. В течение всего лета саженцы росли с завидной быстротой, и уже в конце августа на Сочинском-4 начали образовываться плоды. Однако из-за недостаточно развитой корневой системы в первый год инжир не вызрел, а на сорте Далматика не было даже зеленых плодов, хотя прирост казался приличным.</p> <p>После первых заморозков осыпались листья, и я решила укрыть кусты на зиму. Вот тут и начались сложности: несмотря на то, что черенки были высажены под углом 35 градусов относительно поверхности земли, за лето кусты вновь приняли вертикальное положение. При попытке пригнуть ветки Далматики к земле они с хрустом ломались. Укрыть мне удалось только относительно нетолстые ветки. С сортом Сочинский-4 дело обстояло немного проще, древесина оказалась более пластичной. Да и изначально куст сам рос более раскидистым. Многие ветки росли почти параллельно земле. Укрытием для инжира послужили старые паласы и земля-матушка. Кусты с горем пополам были пригнуты к земле, придавлены камнями, обернуты паласами и присыпаны землей слоем 15-20 см.</p> <p>Один куст я прикрыла пленкой. Как оказалось, этого делать не стоило, т.к. в тех местах, где было пленочное укрытие, ветки выпрели. Однако не это стало причиной того, что в ту зиму инжир не перезимовал. В январе-феврале температура понизилась до -26°С. Кроме того, в течение недели при такой температуре дул сильный ветер. Последствия этой зимы проявились весной: оба куста вымерзли до уровня земли. Поначалу я списывала это на свою неопытность в вопросах укрытия и зимовки. Но, как оказалось, инжир той зимой вымерз даже в Краснодарском крае, у тех людей, которые выращивают его уже не первый год. Уже после того, как весной мне окончательно стало понятно, что надземная часть кустов не перезимовала, мне оставалось только ждать, когда начнется восстановление растения от корня.</p> <p>Через какое-то время начали появляться молодые побеги. Все лето инжир наверстывал упущенное: рос не по дням, а по часам. За лето Далматика выросла в высоту на три метра, Сочинский-4 — немного меньше, но куст стал более густым и раскидистым. В августе настал момент, когда начали появляться первые плоды, причем не только на Сочинском-4, но и на Далматике. После месяца ожидания созревания плодов, не скрою, меня уже было посетила мысль о том, что, наверное, стоит вырубить эти кусты и посадить на их место что-то более полезное. Особенно учитывая то, что кусты оказались довольно велики и занимали немало места. Но каково было мое удивление, когда в середине сентября я случайно обнаружила в густой листве Сочинского-4 первый поспевающий плод! Боясь испортить первое впечатление от дегустации инжира, выращенного своими руками, вся наша семья ждала того момента, когда станет окончательно понятно: вот он, тот момент, когда настала пора собирать урожай. Сорвали мы этот первый долгожданный плод тогда, когда он начал слегка увяливаться. Попробовав ягоду инжира, каждый вынес свой вердикт: этому южанину на нашем участке быть! Вкус оказался очень насыщенным: мармеладно-медовым, такого инжира на рынке мне покупать не доводилось.</p> <p>После этого как-то стремительно стали поспевать все остальные плоды. И в самом деле: если вчера плод чуть «клюнул» (т.е. свис с ножки), то сегодня уже окрасился в желтый цвет, а назавтра он уже «загорел» — приобрел коричневатый румянец. В общей сложности с двухлетнего куста Сочинского-4, учитывая то, что зимой он полностью обмерз, мы собрали около килограмма ягод. Далматика же, судя по всему, сорт более поздний, и первые ягоды начали размягчаться и спеть только в начале октября. Но в следующем году при условии, если мне удастся сохранить куст, первые плоды на нем начнут поспевать уже в конце июня — начале июля. Ведь за лето куст инжира при нормальных условиях способен давать две волны урожая: первый — на побегах прошлого года и второй — на побегах прироста текущего года.</p> <p>Стоит сказать и о том, что сортов инжира довольно много. Но наиболее распространенные — это Далматика, Сочинский-4, Сабруция розовая, Браун Турки, Брунсвик, Крымский черный, Кадота. Вырастить свое фиговое дерево можно и из семечка, но стоит помнить о том, что сеянцы не всегда повторяют свойства материнского растения. У сеянца могут быть другими и сроки созревания, и цвет, и форма плодов, он может быть самобесплодным. Поэтому лучше размножать инжир черенками. В этом случае можно быть уверенным в том, что плоды с вашего куста будут такими же вкусными, как и на материнском растении.</p> <p>Особого ухода, кроме укрытия на зиму, инжиру не требуется, разве что его нужно поливать хотя бы раз в неделю. За все время выращивания инжира я ни разу не видела на нем каких-либо вредителей и болезней. Так что отведать инжир, выращенный на своем участке, вполне реально!</p> mybb@mybb.ru (liza) Sat, 16 Mar 2013 16:32:53 +0400 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 <p>Начиная с января и до окончания зимы, а если хорошо сохранились черенки, то и в начале весны, можно проводить зимнюю (настольную) прививку. Конечно же, для этого нужны необходимые компоненты (подвои, привои), а также пленка и прививочный нож. Подвой должен быть нужной толщины, примерно такой, чтобы хорошо состыковались срезы привоя — черенка прививаемого сорта. Заготавливать черенки необходимо заранее. Опытные садоводы нарезают их еще в ноябре-декабре. По мере необходимости при подходящих условиях это можно сделать и зимой.</p> <p>Хочу сразу сказать, что ничего сложного в зимней прививке, как думают некоторые начинающие садоводы, нет. Просто надо правильно выполнять все поэтапные операции. Не помешают также терпение и сила воли. Немаловажно иметь хороший инструмент. Прежде всего — это нож с хорошим лезвием. От этого зависит качество операций и процент срастания срезов. Я перепробовал много разных прививочных ножей и остановился на швейцарской модели Felco 3.90.20. Очень важно также подобрать пленку для обмотки прививок. Лично я уже много лет пользуюсь польской пленкой и очень доволен ее качеством и результатом прививок.</p> <p>Перед тем как начать зимнюю прививку, необходимо обогреть подвой, чтобы в нем, как говорится, пробудились жизненные процессы (началось сокодвижение), без которого просто невозможно срастание срезов. Этот процесс по-научному называется стратификация. Температура в помещении, где будет проводиться прививка, должна быть не ниже +21°С, а по возможности и выше. Только после этого в него можно заносить подвой на прогревание. Хранить подвой в период стратификации нужно в емкости с водой. Этот процесс может длиться от нескольких дней до нескольких недель (все зависит от температурных показателей хранения посадочного материала). Т.е. нужно приблизительно 3-5 дней прогревать подвой при одинаковой круглосуточной температуре +21°С и выше. После прогревания подвоев можно на 2-3 дня занести в теплое помещение черенки, а на 7-8-й день стратификации уже приступать к настольной прививке.</p> <p>Самый распространенный способ зимней (настольной) прививки — это способ улучшенной копулировки. Делают ее так же, как и обычную, только на косых срезах подвоя и привоя (примерно по центру) делаются ножом зарезы (язычки), которые при соединении подвоя и привоя входят один в другой и крепко держат прививаемые компоненты. Этот способ дает лучшую приживаемость прививки. Кроме того, меньше вероятность ее сдвигов или обломов при уходе и повреждения ветрами.</p> <p>Операция выполняется следующим образом (см. рисунок-схему). На подвое и привое сначала делаются косые срезы (так же, как и при простой копулировке). Для вырезания язычка на косом срезе привоя нужно, отступив примерно на 1/3 от нижнего конца, сделать продольный разрез на ширину клинка прививочного ножа. Такой же продольный разрез, но на 1/3 от верхнего конца среза, делается на подвое. Совмещать привой с подвоем нужно таким образом, чтобы язычки заходили один за другой. Желательно, чтобы камбиевые слои прививаемых компонентов сохранялись по всей длине срезов. Если один из компонентов (привой или подвой) толще другого, то нужно, чтобы камбиевые слои сохранялись хотя бы с одной стороны. После того как компоненты будут соединены, место прививки нужно плотно обмотать пленкой.</p> <p>После «операции» прививку надо запарафинировать, покрыть черенок и место среза слоем парафина (в дальнейшем он будет защищать прививку в природных условиях). Хранить привитые саженцы до высадки в открытый грунт нужно в ящиках с опилками. При этом необходимо на протяжении первой недели регулярно наблюдать за тем, не потрескался ли парафин. Если это произошло, значит, сработал индикатор прорастания, а это означает, что привитые саженцы нужно обязательно переместить в холодное хранилище (подвал) и держать там до весенней посадки.</p> <p>Я делаю прививку на разные подвои. Но хотелось бы рассказать о перспективных косточковых подвоях. Для примера, немецкий клоновый подвой пумиселект дает неплохой выход саженцев персика, слив, абрикоса и алычи при зимней прививке. К достоинствам этого подвоя можно отнести и то, что он способен повышать морозостойкость плодовых почек. Даже после суровой зимы 2011-2012 гг. абрикосы и персики на этом подвое частично плодоносили.</p> <p>Подходит для улучшенной копулировки и российский черешневый подвой ВСЛ-2. При условии прививки чистым безвирусным черенком выход саженцев составляет почти 99%. Саженцы на ВСЛ-2 способны давать первые плоды на следующий год после высадки в открытый грунт. Спрос на них такой, что они расходятся еще летом, прямо из рассадника. Однако надо сказать, что черешни на ВСЛ-2 не дают такого высокого урожая, как на подвое Гизелла-5 и Гизелла-6. Относить это к недостаткам было бы не совсем правильно. Просто необходимо понять, что при правильной комбинации сортов с тем или иным подвоем можно получить не только отличный урожай, но и плоды с большой массой.</p> <p>Уже давно не секрет, что американцы предпочитают российский подвой ВСЛ-2, хотя на Гизелле у них давно уже заложены промышленные сады. Просто саженцы на ВСЛ-2 не дают чрезмерного цветения, и за счет этого деревья не перегружаются урожаем. Благодаря этому плоды черешни получаются крупнее.</p> mybb@mybb.ru (liza) Sat, 16 Mar 2013 16:20:01 +0400 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 <p>Как человек увлеченный, коллекционер и испытатель сортов смородины и других ягодных культур, я стараюсь следить за новинками селекции, а также теми сортами, которые правдами и неправдами появляются на рынке Украины. Благо в зимнее время достаточно времени, чтобы проанализировать собравшуюся информацию, полистать литературу и заглянуть в Интернет. И вот недавно, блуждая по просторам социальной сети, я наткнулся на электронный сайт магазина, где рекламировался новейший сорт черной смородины английской селекции под названием Ebony. Привожу дословную характеристику сорта, опубликованную на сайте.</p> <p>«Новейший сорт черной смородины. Образует мощный куст с очень сладкими ягодами крупного размера. Сорт раннего срока созревания. Ягода крупного размера, округлая, темно-черного цвета, блестящая, с ярко выраженным ароматом. Вкус спелых ягод очень сладкий, дегустационная оценка — 5 баллов, кожица плотная, не растрескивается, с сухим отрывом, хорошо транспортируется и способна долго сохранять товарные качества. Очень высокое содержание сухих веществ Brix 15. Подходит для переработки и особенно для продажи на рынке.</p> <p>Сорт зимостойкий, подходит для выращивания в любой почвенно-климатической зоне.</p> <p>Обладает генетически высоким потенциалом урожайности. Один из лучших сортов черной смородины на сегодняшний день. Саженцы из Англии. Стоимость саженца с ЗКС — 50 грн».</p> <p>Такая информация меня как коллекционера смородины очень заинтересовала. Особенно привлекло высокое содержание сахаров. Еще не было в иностранном ассортименте черной смородины сортов с таким вкусом. Да и не встречал я ранее, чтобы их оригинаторы (авторы сорта) когда-либо вообще приводили какие-либо цифры. Рекламодатели, правда, ошиблись. В «бриксах» (Brix) измеряют ареометром содержание сахаров, а не сухих веществ. Но не это главное.</p> <p>Хорошо известно, что практически все иностранные сорта черной смородины относятся к группе технических и содержат не более 8% сахаров и 2,8-3,5% кислот, что соответствует СКИ (сахарокислотный индекс) 2,9-2,3. При таком СКИ вкус ягод очень кислый. Поэтому для европейских сортов содержание сахара в смородине на уровне 15% вызывает серьезные сомнения. Особенно если кислотность ниже 2,2%, то для потребителей свежей ягоды вкус будет сладким. Но известно, что селекция на высокое содержание сахаров в Европе никогда не проводилась.</p> <p>Стал искать авторов сорта на английских сайтах. Нигде никакой информации о его происхождении. Одна реклама в превосходных степенях. Встречаю восхищения и на сайтах английских форумов, где садоводы-любители с восторгом описывают исключительно сладкий вкус ягоды, которая к тому же в два раза крупнее ягод других сортов.</p> <p>Немного прояснила ситуацию информация коллеги — садовода-любителя о том, что некая фирма распространяет в Восточной Англии сорт черной смородины Ebony, который родом из Восточной Европы, где он якобы выращивался в очень неблагоприятных условиях — с суровыми зимами и жарким летом. Эта же компания продает растения и семена из других стран, выдавая их за свои, чтобы обойти законы. Так, например, уже много лет продают под другим названием семена украинской дыни Колхозница.</p> <p>Приложив немало усилий, я все-таки нашел сайт продавца саженцев Ebony, где было указано, что этот сорт происходит из Восточной Европы. Получается, что предприимчивые иностранцы завезли себе чужой сорт, дали ему свое название. А теперь спокойно размножают и продают своим садоводам-любителям, которые его нахваливают. Наши же предприимчивые бизнесмены, не затрудняя себя хлопотами проверки соответствия сорта, завозят из-за границы давно известные сорта отечественной селекции под другим названием в качестве лучших иностранных. Обманывая тем самым уже наших садоводов.</p> <p>Так что поздравляю всех с поступлением на рынок Украины новейшего английского сорта черной смородины Ebony, который, судя по количеству содержащихся в нем сахаров, а также приспособленности к суровым зимам и жаркому лету, родом из России. Правду говорил украинский селекционер В. П. Копань, что наши же сорта и придут к нам из-за границы.</p> <p>А по поводу других иностранных сортов смородины не поленюсь повторить еще раз, возможно, несколько грубовато, но зато точно: им до наших лучших отечественных сортов еще очень далеко.</p> mybb@mybb.ru (liza) Sat, 16 Mar 2013 16:18:57 +0400 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 <p>Этот вопрос мы адресовали нашему автору из России, садоводу-практику с большим опытом выращивания ягодных культур, в том числе ежевики и малины, Николаю Александровичу ЛАЗУНУ</p> <p>Технология обрезки ежевики и малины во многом похожа. Как и у обычной малины, побеги ежевики делятся на плодоносящие и замещающие, которые дают урожай только на следующий год и осенью вырезаются. Поскольку морозоустойчивость этой культуры находится в пределах -20-30°С, то замещающие побеги стараются формировать стелющимися. В таком случае их можно легко уложить на почву и укрыть осенью. Плодоносящие ветви для удобства с весны подвязывают на шпалеру. Такой прием создает оптимальные условия для развития куста и удобства при сборе урожая. Если сорт имеет прямостоячие побеги, то пригнуть его осенью, не сломав, сложно. Поэтому рекомендуется молодые побеги, пока они мягкие, наклонять вдоль ряда и закреплять крючками, воткнутыми в землю. Особенно такой прием необходимо применять при формировании необходимого наклона у основания побега. По мере роста такой побег будет стремиться расти вверх, но дополнительными крючками ему также придается горизонтальное положение в течение всего сезона.</p> <p>Если таких побегов несколько, то прищипывать точку роста не следует, так как это вызовет активный рост боковых побегов, которые будут в дальнейшем загущать куст. Если же побегов мало, то прищипывание позволит сформировать оптимальное количество побегов для урожая следующего года. Иногда, даже без всяких дополнительных операций, побеги начинают сильно ветвиться, и тогда следует лишние боковые убирать, чтобы не допустить чрезмерного загущения куста. Окончательную нормировку куста надо проводить уже после снятия укрытия весной и распределения побегов на шпалере. Если побеги очень длинные, то их можно укоротить или прикрепить с изгибом, равномерно распределяя по шпалере. При этом лучше оставлять расстояние между ними не менее 20 см, так как цветочные кисти у ежевики достаточно большие и для получения крупных ягод необходимо обеспечить достаточную освещенность и не перегружать урожаем.</p> mybb@mybb.ru (liza) Sat, 16 Mar 2013 16:17:50 +0400 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 <p>К сожалению, ирга относится к растениям, мало распространенным в Украине. А ведь она могла бы занять почетное место в наших садах. Особенно там, где многие плодово-ягодные культуры чувствуют себя не очень комфортно. Ведь ирга отличается от других садовых культур малой требовательностью к условиям выращивания и долговечностью. Растет она на любых почвах (однако желательно избегать подмокших и очень сухих), выдерживает снижение зимних температур до -40°С (повреждаться могут только цветки, распускающиеся в начале мая).</p> <p>В последние годы ирга стала очень популярной культурой в Канаде. Целые плантации ирги высаживают вблизи крупных городов. Таким образом, все желающие могут собственными руками собирать урожай. Кстати, плоды ирги (особенно сортовой) пользуются большим спросом. Они очень полезны для здоровья, так как в своем составе содержат фенолы, флавоноиды, антоцианы, минеральные соединения, витамины (A, B, C и E) и липиды. Плоды ирги являются отличным сырьем для производства джемов, соков, варенья и ликеров.</p> <p>Сами плоды ирги имеют вид миниатюрных яблочек (5-15 мм в диаметре), а их цвет изменяется по мере созревания от красно-фиолетового до темно-синего или почти черного. Плоды собраны в кисти и созревают примерно через 45-60 дней после цветения. Как правило, созревание припадает на период с конца июня до середины июля, то есть до начала созревания черной смородины и голубики канадской. Плоды у ирги очень вкусные и сочные. Некоторые сорта имеют аромат миндаля. Впрочем, сорта ирги можно отличить друг от друга и по внешнему виду плодов, и по их вкусу. Из перспективных сортов с крупной ягодой, проверенных в условиях Украины и выращиваемых в нашем хозяйстве, можно назвать: Autumn Brilliance, Krasnojarskaja, Pembina, Prince William, Princess Diana, Snowcloud, Smokey, Forest Prince, Forestburg.</p> <p>Эти сорта получены методом микрочеренкования (ин-витро), что решает многие вопросы по размножению ирги. Ведь для садоводов, желающих выращивать иргу, большой проблемой является отсутствие посадочного материала. Размножение домашним способом (особенно семенами) малорезультативно. При размножении семенами растения не повторяют родительские формы. Для закладки продуктивного сада необходимы растения, полученные вегетативным путем. Большие перспективы открываются при размножении растений методом ин-витро. В нашем хозяйстве мы этот вопрос решаем завозом саженцев в мультиплатах из польской лаборатории ин-витро и доращиванием в контейнерах 1 л с последующей высадкой в поле. Для доращивания используется нейтральный торф и осмокот (удобрения, имеющие пролонгированное действие).</p> <p>Ирга вступает в плодоношение через 3-4 года после посадки и достигает полной производительности в возрасте 6-8 лет. Выносливое и долговечное по своей биологии растение дает хороший урожай даже после 30 лет продуктивного плодоношения. Большим плюсом можно назвать и то, что ирга — самоплодное растение. Поэтому сады и даже целые плантации можно высаживать одним сортом.</p> mybb@mybb.ru (liza) Sat, 16 Mar 2013 16:16:32 +0400 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 <p>Все большую популярность у наших садоводов в последние годы приобретает ежевика, которую в Европе и Америке давно уже считают королевой ягод. Такое внимание к этой культуре вызвано высокой рентабельностью производства ягод при меньшем, чем, скажем, за той же малиной, сильно страдающей от палящих солнечных лучей и засухи, уходе. Да, ежевика (особенно некоторые сорта) отличается от других ягодников меньшей требовательностью к почве (у нее более развитая корневая система), уходу, обработкам от болезней и вредителей и относительной засухоустойчивостью. А появляющиеся новые, высокоурожайные (в том числе и ремонтантные) сорта делают ежевику еще более привлекательной для садоводов. Только, к сожалению, еще недостаточно накоплено опыта выращивания этой культуры в целях получения товарной ягоды, нет еще конкретных технологий и норм. Энтузиасты сами нарабатывают их путем проб и ошибок. Об одном из таких опытов мелкотоварного производства ягоды ежевики в Самарской области, климатические условия которой мало чем отличаются от условий степной зоны Украины, рассказывает российский садовод-опытник Вячеслав Валентинович ЯКИМОВ.</p> <p>Весной 2010 г. мы приняли решение о закладке небольшой ежевичной плантации. Планировалось посадить несколько сотен кустов с целью выращивания ягоды ежевики под реализацию на розничном и оптовом местном рынке. Мотивацией этого решения послужило практически полное отсутствие такого рода продукции на рынке, что гарантировало в перспективе торговое пространство и свободное ценообразование. Участок для закладки плантации выбирался с учетом доступа к рынку (приемлемые транспортные расходы), наличия бытовой базы, источника водоснабжения, подходящих почвенных и климатических условий. Значительным плюсом было и то, что участок располагался несколько южнее Самары. Это служило гарантией относительно раннего созревания урожая.</p> <p>Однако были и недостатки. Это граница леса и степи с преимущественно горячими сухими ветрами летом и относительным дефицитом осадков в летний период. Но поскольку было водоснабжение, имелась возможность компенсировать поливом недостаток почвенной влаги.</p> <p>Предварительное изучение участка зимой 2009-2010 гг. показало наличие высокого снегового покрова в зимнее время. Это давало гарантию успешной зимовки растений. Но общая картина зимних температур показывала, что место достаточно морозобойное, ибо находится в относительно низкой пойме реки Самара (зимний температурный минимум может отличаться от температурного минимума в Самаре на 5-7°С). Практически полное отсутствие в местных садах яблонь и груш говорило о том же. Имелись определенные сомнения относительно сохранения посадок осенью, до выпадения снега. Было решено компенсировать возможное отсутствие снега в предзимье (при экстремальной температуре) более надежным осенним укрытием растений.</p> <p>Что касается почвы, то земля под предполагаемой посадкой представляла собой чернозем с высоким содержанием песка. Весной и осенью это достаточно легкий грунт, а с просыханием почвы земля становится твердой, как бетон. С целью улучшения плодородия почвы было решено завезти достаточное количество перепревшего коровьего навоза для заправки в посадочные ямы. Кроме этого, были приобретены комплексные удобрения.</p> <p>При закладке плантации и отсутствии подобного опыта все параметры (от посадочных интервалов до конструкций шпалер) приходилось продумывать самим. Поэтому на первом этапе было не до проектирования ягодного конвейера с подбором сортов разных сроков созревания (раннего, среднего и позднего). Определяющими критериями при выборе сорта, кроме цены саженца, были: относительная устойчивость к морозу, товарные качества ягоды (крупноплодность, вкус, отрыв, транспортабельность), урожайность, срок созревания, растянутое плодоношение (позволяет экономнее использовать трудовые ресурсы и растягивает сезон производства для рынка). У каждого из существующих сортов есть свои преимущества и недостатки. От гибридов, несмотря на их раннее плодоношение и качество ягоды, отказались сразу ввиду сравнительно низкой отдачи. Выбрали для посадки универсальный рабочий сорт Торнфри. По мере развития производства досаживали другие сорта.</p> <p>Сразу же хотелось сказать, что ежевика не та культура, которую можно посадить свободно в поле и забыть до сбора урожая. Нужно быть готовым к необходимым затратам, включающим полив (желательна установка капельного орошения), установку изгороди и шпалеры. Так как в один год такой бюджет освоить тяжело, то все вложения раскидывались на 2-3 года. В первый год были запланированы затраты на посадку и капельный полив; во второй — на изгородь, а в третий (начало товарного плодоношения) — на установку шпалер.</p> <p>Просчитав все это, весной 2010 г. мы приступили к осуществлению задуманного плана. Саженцы с закрытой корневой системой сажали в предварительно вспаханную почву, в ямы, выкопанные по разметке (по шнуру и маркеру расстояний между растениями). Схема посадки была такова: ширина гряды составляла 1,2 м. На проходы оставлялось 0,5 м. Капельный полив, как и планировалось, проложить не успели, и перенесли его на следующий год. Осенью вспахали междурядья мотоблоком и укрыли ряды парниковой пленкой, на которую был положен слой грунта, взятого из пропаханных междурядий.</p> <p>Весной 2011 г. растения были открыты. Они успешно перезимовали в укрытии. Междурядья мы засеяли сидератами (горчицей) и огородили участок сеткой-рабицей. Кроме этого, проложили капельный полив. За второе лето побеги замещения развились и достигли длины 4-6 м. Число побегов в кустах достигало 2-3 штук при небольшом количестве боковых разветвлений.</p> <p>В 3-й сезон, поскольку побеги были большой длины, им требовалась подвязка. Возникла необходимость срочно ставить шпалеры, что и было сделано по намеченному плану. Во второй половине мая — начале июня из каждой почки основного побега началось выдвижение бутонов. В начале июля появились наливающиеся ягодные кисти. Урожай созрел в июле и продолжал созревать весь август. Приходилось собирать ягоды 2-3 раза в неделю. При этом урожай за каждый сбор составлял от 30 до 70 кг (с 5 соток). С учетом того, что с возрастом кусты наращивают мощность (в пору полного плодоношения они входят с 4-5-го года) и увеличивают количество побегов, в ближайшие 1-2 года урожайность плантации возрастет втрое.</p> <p>В сентябре, когда весь урожай был убран, отплодоносившие побеги были вырезаны, а вся плантация снова подготовлена к зимовке. Но если в предыдущие годы ежевику укрывали грунтом по пленке, то из-за того, что из-за узких междурядий и разрастания корневой системы кустов грунт между рядами брать было уже проблематично, пришлось менять схему. Да и одной пленки, как оказалось, было мало, потому что участок наш находится в морозобойном месте. Поэтому по новой схеме решили сначала проводить укрытие с использованием синтетического нетканого покрытия, а потом сверху накладывать полиэтиленовую пленку, края которой засыпаются землей.</p> <p>Итак, подводя итоги первых 3 лет, можно сказать: затраты окупились полностью, даже учитывая те, что пошли на увеличение посадочной площади (мы дорезали еще 3 сотки с ограждением и проводкой капельного полива). Полученная прибыль составила практически 100%. Она могла быть и больше, ибо урожай сдавался по оптовой цене, которая составляет 1/3 от розничной рыночной.</p> <p>Конечно, был допущен ряд недочетов, которые сказались на урожайности. Например, мы убедились, что те параметры посадки, которые я указал выше, достаточно тесные. Лучше брать больше — порядка 2 м между осями рядов. Но нам неоткуда было взять готовую технологию. Весь проект от начала до конца — наше детище.</p> <p>Безусловно, недостатки будут учтены и устранены, но зато уже наработан опыт, технологические навыки и нормы, которые помогут развивать это дело и дальше. В планах посадка других интересных, более крупноплодных, а также ранних сортов. Кстати, минувшим летом уже посажено понемногу разных бесшипых промышленных сортов. В планах — Лох Тэй, Нэтчез, Честер и др.Тем, кому будет интересно производство, мы поможем с приобретением саженцев и, безусловно, покажем, расскажем и поможем со всеми интересующими деталями процесса.</p> mybb@mybb.ru (liza) Sat, 16 Mar 2013 16:15:30 +0400 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 <p>В моем саду черная смородина росла всегда. Еще лет 20 назад с ней не было никаких проблем. Без особых ухищрений росла хорошо и давала более-менее нормальные урожаи. А главное, не пропадала без каких-либо видимых причин. Но вот последние лет десять с потеплением климата, когда температура воздуха доходит до 30-40 градусов жары (и это в тени, а на солнце и того больше), стали пропадать не только молодые кустики смородины, но и взрослые кусты. Не спасает их даже усиленный полив.</p> <p>Стал разбираться, в чем дело и как сделать так, чтобы черная смородина не пропадала и меньше страдала от жары, и пришел к следующим выводам, которыми и хочу поделиться со своими коллегами-садоводами.</p> <p>Лучше растут те кусты, которые посажены глубоко, т.е. корневая шейка заглублена в почву не на 5-10, как рекомендуется, а на 10-15 см. В последнее время для себя выращиваю новые кусты смородины из черенков длиной примерно 40 см. В сентябре делаю ломом в земле лунку, наливаю туда воды и сажаю черенок, оставляя над поверхностью почвы 1-2 почки. Кусты смородины, выращенные таким способом, растут лучше всех.</p> <p>Если присмотреться к пропадающему кусту смородины, то бросается в глаза то, что куст начинает пропадать снизу. Сверху ветки вроде бы еще живые, кора зеленая, почки тоже, а вот внизу ветки начинают сохнуть, то одна, то другая. Когда положил градусник на землю под кустом, то плюсовой шкалы не хватило. Температура была за семьдесят градусов! Вряд ли какое растение, тем более смородина, выдержит такую жару. Вот куст и начинает пропадать от корневой шейки на границе земля-воздух, ведь там самая высокая температура. Поэтому не спасает и полив. Что толку, если после полива земля через час-другой высохнет, возьмется коркой, которая на жаре спечется так, что никакой воздух к корням не проникнет. Вот и задыхаются корни еще и от нехватки воздуха.</p> <p>Чтобы облегчить жизнь растениям в знойное лето, стал мульчировать почву под кустами. Ведь, как известно, при мульчировании влага не испаряется, а впитывается в почву, и земля всегда остается рыхлой (там хорошо себя чувствуют дождевые черви, а именно они рыхлят почву). К корням поступает воздух, и они уже не задыхаются от его отсутствия. Поливать можно реже. Меньше растут сорняки. Но самое главное, грунт под кустом не перегревается под палящими лучами солнца, и растение чувствует себя намного лучше.</p> <p>Однако мульчирование — это лишь частичное решение проблемы. Ведь получается, что только корням созданы более-менее комфортные условия, а верхняя часть куста все равно находится под палящими лучами солнца. Все живое в таких условиях спешит спрятаться в тень. Но растение в тень убежать не может. Значит, человек должен создать эту тень. Лучше всего изначально посадить смородину там, где на нее в полдень будет падать тень, например, с северной стороны здания, дерева, забора, виноградного куста и т.д. Если нет такой возможности и смородина растет на открытом месте, то следует предусмотреть защиту от солнца в виде кулис. Я, например, в этих целях использую насаждения из кукурузы с северной стороны кустов смородины. Затем стебли этой же кукурузы использую для мульчирования.</p> <p>Казалось бы, теперь смородина должна расти хорошо. Но все равно кусты не такие роскошные, как хотелось бы. Мне приходилось видеть черную смородину в северных областях России, там, где нет такой жары и почти каждый день идут дожди. Так вот там кусты на песке вырастают в рост человека, а у нас на черноземах в два раза ниже. Почему?</p> <p>Я не зря вспомнил о дождях. Испытал три способа полива: 1-й — из лейки под куст, 2-й — капельный и 3-й — дождевание. Первый способ позволяет смородине просто существовать, второй лучше, но не настолько, чтобы смородина жила и радовалась жизни. А вот дождевание — это именно то, что нужно, т.к. смородина не любит сухость воздуха. Правда, сейчас уже имеются сорта, в которые введен ген крыжовника для повышения засухоустойчивости черной смородины. Но он все равно не спасает ее в полной мере от всех вышеперечисленных факторов. А вот дождевание не только повышает влажность воздуха, но и снижает его температуру, что в целом положительно сказывается на всем растении. Происходит все, как в природе, которая оживает после дождя: земля на солнце парует, дышит, воздух влажный, почва просыхает постепенно, испаряя влагу и снижая тем самым температуру.</p> <p>Смородина в таких условиях растет отлично и может показать все, на что она способна. Конечно, при условии, что ее и кормят в достаточной степени. Ведь от голодного растения хорошего урожая не жди. Поэтому рано весной для хорошего роста я подкармливаю ее мочевиной, в апреле-мае — нитроаммофоской, затем 2-3 раза делаю некорневую подкормку по листу обычно плантафолом или микомом с микроэлементами. А зимой еще разбрасываю под кустами птичий помет (в разумных дозах). Зимой-весной он впитывается в почву и служит отличным удобрением для смородины.</p> <p>В настоящее время большинство сортов черной смородины устойчивы к болезням и вредителям, но вот тля может нанести существенный вред любому кусту, к какому бы сорту он ни принадлежал. Поэтому при обходе кустов смородины я беру с собой портативный опрыскиватель «Росинку» с налитым туда раствором актары и, как только увижу где-либо на ветке снующих муравьев (именно они разносят по смородине тлю), брызгаю туда пару раз — и все, тли здесь уже какое-то время не будет.</p> <p>И последнее. Нельзя допускать загущения кустов. Нужно своевременно вырезать слабые, загущающие, поломанные, низко расположенные, старые ветки. К каждой ветке, к каждому листику свет должен проникать свободно, иначе он из фабрики по производству смородины превратится в нахлебника. Лучше меньше, да лучше.</p> <p>Таким образом, для того чтобы черная смородина хорошо росла в условиях высоких летних температур, длительных засух (которые не редкость у нас в Донбассе) и давала высокие урожаи крупных ягод, необходимы глубокая посадка; мульчирование; притенение; полив (желательно дождеванием); регулярные подкормки; борьба с тлей и прореживание кустов.</p> mybb@mybb.ru (liza) Sat, 16 Mar 2013 16:14:28 +0400 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 <p>Вопрос, как регулярно получать высокий урожай качественных фруктов, волнует практически всех садоводов, особенно начинающих. Естественно, что без регулирования величины урожая это невозможно. Но у нас почему-то принято считать, что все проблемы решает обрезка. Вообще-то, следует сказать, что в современном отечественном садоводстве проблема нормирования урожая стоит очень остро. А вот в Европе такое понятие, как периодичность плодоношения, практически исчезло из лексикона садоводов: они ежегодно получают обильные урожаи. В этом мы могли лично убедиться, посетив в августе 2012 года ведущие садоводческие хозяйства Западной Европы — в Польше, Германии, Голландии, Бельгии, Италии, Австрии и т.д. Мы очень внимательно изучали методы нормирования урожая и хотим поделиться своими наблюдениями с нашими коллегами-садоводами, читателями «ЗМК».</p> <p>Чтобы получать высокий урожай качественных плодов и винограда, нужно каждый сезон оставлять на растении столько плодов и гроздей, сколько оно в состоянии «прокормить», не истощая себя. Закладка цветочных почек будущего года происходит во время налива и созревания плодов. При перегрузке плоды получаются низкого качества (мелкие, невкусные, слабо окрашенные, деформированные и т.п.), генеративных почек закладывается мало и само растение к концу сезона приходит ослабленным, с невызревшей древесиной, теряет устойчивость к болезням, зимо- и морозостойкость. Основным приемом, который используют наши садоводы для регулирования величины будущего урожая, является зимняя обрезка. Не все помнят, что перед ее началом очень важно обследовать растения на закладку цветочных почек, часто обрезают «на глазок», поэтому ошибок, особенно в любительских садах, бывает предостаточно. При большой закладке, которая обычно случается после малоурожайного года, нужно проводить более глубокую, детальную обрезку. При слабых видах на урожай лучше ограничиться санитарной обрезкой, убрать поломанные ветви, загущения, перехлесты, «жировики» и побеги, растущие явно «не туда». В таком случае меньше внимания уделяют поддержанию правильной формировки и больше — максимальному сохранению плодов. Формировку легко исправить в хороший год.</p> <p>Одно только применение рациональной обрезки уже позволяет уйти от периодичности плодоношения. Но мы видим, что в нашей стране продукция садоводства неоднородна по размерам и качеству плодов. Обрезкой эта проблема не снимается. В развитых странах много лет применяется нормирование завязи с таким расчетом, чтобы плоды, например яблони или персика, располагались на расстоянии 15-25 см друг от друга. В садах проводят прореживание завязи. Яблоню, грушу, персик, сливу и другие крупноплодные культуры без этой операции просто не выращивают.</p> <p>Для прореживания завязи используют химические препараты, контурные обрезчики или вращающиеся щетки. Основным методом прореживания, особенно в Западной Европе, является обработка химпрепаратами. В современном яблоневом саду на гектаре размещается около 3000 деревьев на слаборослом подвое. По технологии на второй год после посадки на одном дереве можно оставить не более 30 плодов, на третий год — не более 50, а в дальнейшем — не более 100, а еще лучше 90.</p> <p>Согласно европейским стандартам, товарное яблоко весит 170 г, т.е. получается около 16 кг с дерева, или примерно 50 т/га плодоносящего сада. Однако если не ограничивать количество плодов (как уже было сказано, не более 100 яблок с одного дерева), качество фруктов резко ухудшается. Деревья быстро ослабевают, начинают плодоносить через год, т.е., в лучшем случае появляется периодичность плодоношения, в худшем они погибают. Существует мнение, что количество яблок, оставляемых для получения полноценного урожая, зависит от расстояния между деревьями в ряду. Так, при посадке яблони через 1 м допускается наличие около 100 яблок на одном дереве, через 80 см — не более 80, через 50 см — соответственно 50 плодов, т.е. из расчета одно яблоко на один погонный сантиметр ряда. По стандартам Евросоюза диаметр яблок высшего сорта должен достигать 70-80 мм при выходе 50-70 т/га, и достичь таких показателей без ограничения урожайности невозможно.</p> <p>Интенсивное выращивание персика и сливы сегодня не обходится без ручного регулирования количества завязи — ни химическое, ни механическое прореживание эффекта не дают. Это не менее важная операция, чем ежегодная детальная обрезка. Закладка цветочных почек происходит в период интенсивного роста и созревания плодов. Если плодов больше, чем дерево может сохранить, не истощая себя, получение сегодняшнего урожая происходит за счет урожая будущего — для образования новых генеративных почек просто не хватает питательных веществ.</p> <p>Химическое прореживание завязи проводят с начала цветения и до достижения плодами диаметра 10-14 мм. Для обработки используют такие препараты, как 0,5-1%-й ATS (тиосульфат аммония), этрел и агростим в концентрации 0,03%, но только при сухой погоде и температуре воздуха 15-25°С. В то же время 3-5%-й раствор карбамида (мочевины) или кальциевой селитры дают лучший результат в первой половине цветения и в прохладную погоду.</p> <p>В конце цветения в Южном Тироле (Италия) используют амид нафтилуксусной кислоты, который, с одной стороны, обеспечивает осыпание мелких плодов, с другой — способствует увеличению размера и интенсивности окрашивания оставшихся яблок, а также стимулирует закладку цветочных почек урожая следующего года. После цветения, по завязи, используют этрел, этефон, флордимекс, патурил и т.п.</p> <p>Ручное прореживание очень широко применяется в Китае, Японии, США, Новой Зеландии и достаточно часто в странах Евросоюза. По затратам труда эта работа соизмерима с уборкой урожая, но в интенсивном садоводстве она проводится обязательно. Как правило, при этом используют дешевую рабочую силу, гастарбайтеров из т.н. «третьих» стран. В Японии это китайцы, в США — мексиканцы, в Польше — украинцы, а в Новой Зеландии — островитяне из прилегающих государств.</p> <p>Яблоню обычно прореживают при достижении плодами размеров грецкого ореха — в июне, начале июля, хотя в Новой Зеландии, где почему-то не любят крупных яблок, удаляют почти полноразмерные плоды. А знаменитый Тадеуш Пагач в Польше ухитряется даже сдавать их на производство сока, компенсируя тем самым затраты на прореживание. В первую очередь, конечно, сбрасывают завязь недоразвитую, деформированную, поврежденную болезнями, вредителями или с оржавленной сеткой на кожице. Затем прореживают плоды в местах скопления, особенно если они мелковаты. У крупноплодных сортов (Айдаред, Джонаголд, Глостер и т.п.) оставляют по 2-3 яблока в соплодии, у более мелкоплодных (Гала, Эмпайр, Макспур) — по одному, что обеспечивает получение плодов первого и высшего сортов.</p> <p>Прореживание завязи помогает уменьшить повреждение фруктов гусеницами. Все виды плодожорок откладывают яйца в местах соприкосновения плодов, если же расстояние между ними достигает двадцати сантиметров, бабочке просто негде разместить яйцекладку. Вот вам экологический способ борьбы с одним из самых опасных вредителей сада. Плоды удаляют так, чтобы их плодоножки оставались на дереве, тогда остальная завязь будет держаться прочно. Работу обычно проводят руками, но часто используют специальный секатор с узкими лезвиями и тупыми концами.</p> <p>Для правильного определения расстояния между плодами рассчитывают урожай, оставляемый на одном дереве. В нашем саду основные посадки сделаны с расстоянием в ряду 80 см, т.е. на каждом дереве должно быть не более 80 плодов. Крону по вертикали мысленно делим на две части, в каждой должно находиться 40 яблок. Поскольку наша формировка предполагает по 4 ветки, расположенные на шпалере по обе стороны от штамба, получается примерно десять яблок на каждой из них. В зависимости от длины ветвей определяем конкретное расстояние, лишние завязи убираем. Вот и вся хитрость.</p> <p>Все эти приемы мы ежегодно демонстрируем на своих августовских семинарах, где каждый участник может подойти к любому дереву, посчитать плоды, измерить расстояние между ними, задать интересующие его вопросы или поделиться своим мнением. Надеемся, наши советы помогут вам ежегодно получать щедрый урожай отборных плодов.</p> mybb@mybb.ru (liza) Sat, 16 Mar 2013 16:13:28 +0400 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 <p>Вторая половина зимы — самое время сеять... землянику. Ничего странного в этом нет. На сегодняшний день в продаже имеется очень много сортов мелкоплодной безусой ремонтантной земляники с разными по окраске ягодами — белыми, желтыми и красными. Перепробовав большинство сортов, мы остановились на урожайном сорте Регина с ароматными, сладкими, ярко-красного цвета ягодами. Эту землянику, как и многие другие мелкоплодные безусые сорта, размножают семенами или делением куста на розетки. Высевать семена земляники можно с середины января до июля. От появления всходов до сбора урожая проходит около пяти месяцев. При поздних посевах урожай возможен только на следующий год. Я высеваю семена земляники в конце января — феврале. В качестве теплички использую пластиковые контейнеры с крышками (в супермаркетах в них запаковывают салаты). Можно также использовать торфяные таблетки. Теплички заполняю покупным универсальным грунтом для рассады, немного уплотняю его и разглаживаю поверхность. Затем семена земляники раскладываю на поверхности грунта, поливаю из пульверизатора и закрываю крышкой.</p> <p>Семена земляники прорастают на свету, поэтому контейнеры ставлю на освещенный подоконник. Чтобы они хорошо и дружно взошли, внутри теплички должно быть влажно и тепло. Оптимальная температура для прорастания семян +20-22°С. Необходимо контролировать также влажность грунта. Он не должен пересыхать, но и переувлажнять его нежелательно.</p> <p>Всходы появляются через 5-15 дней. Если света недостаточно, над контейнерами ставлю лампы дневного света или фитолампы. Для проветривания каждый день на несколько минут приоткрываю тепличку. После появления второго настоящего листочка контейнеры можно открыть, а сеянцы подкормить удобрением кемира или мастер для плодово-ягодных культур. Когда появится 3-4 настоящих листика, землянику пересаживаю в горшочки. Если саженцы слегка вытянулись, нужно досыпать грунтом до семядольных листиков.</p> <p>С начала апреля начинаю закалять рассаду. Для этого выношу ее на улицу на несколько часов. С каждым днем время закалки увеличиваю. В начале мая сеянцы готовы к высадке в открытый грунт, где они быстро набирают силу и растут прямо на глазах. Расстояние между кустиками земляники оставляю 35-40 см. Посадки мульчирую, но при этом не забываю поливать, особенно в засушливый период. Первые ягодки собираем уже с начала июля и наслаждаемся ими все лето до самых морозов.</p> <p>Размножать безусую землянику можно и другим способом. Для этого ранней весной выкапываю двухлетний куст земляники и разделяю его на розетки. На новых молоденьких кустиках обрезаю все прошлогодние листья, длинные корешки немного подрезаю и высаживаю на новое место. Размноженная таким способом безусая земляника дает урожай уже в конце мая. Кустовая земляника очень быстро наращивает новые розетки, которые также плодоносят. К августу вырастают большие шаровидные кусты земляники, с которых до холодов мы собираем большой урожай вкусной и полезной ягоды.</p> mybb@mybb.ru (liza) Sat, 16 Mar 2013 16:12:22 +0400 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 <p>Есть предположение, что выполнение летней окулировки подвоя ВСЛ-2 сортами черешен затруднено из-за отрицательного воздействия вирусов, находящихся в привойном материале. После выполнения августовских окулировок завирусованными щитками к концу лета из них начинается камедетечение, щитки отмирают с последующей гибелью всего подвоя выше места окулировки, а ниже окулировки пробиваются новые побеги подвоя. По этой причине многие питомниководы отказываются от дальнейшей работы с ним.</p> <p>Хотя подвой ВСЛ-2, созданный в России, выделяется рядом положительных характеристик. Он отлично размножается как зеленым черенкованием, так и горизонтальными или вертикальными отводками и даже полуодревесневшими и одревесневшими черенками. Это делает его доступным для многих питомниководов. Морозостойкость корневой системы определена автором этого подвоя в -12°С, а в Польше он выдержал -14°С. Это значит, что он подходит для закладки промышленных и приусадебных садов во всех регионах Украины. Необходимо только определиться с сортами. Корневая система позволяет использовать саженцы на этом карликовом подвое без индивидуальной опоры. Чего не скажешь про Гизеллу-5.</p> <p>Правда, у ВСЛ-2 есть один недостаток: черешни на этом подвое не дают такого высокого урожая, как на Гизелле-5. Действительно, в первые 5 лет этот факт неоспорим. Но начиная с 5-6-го года, после прекращения роста кроны саженцев черешни на подвое Гизелла-5, нарушается пропорция между количеством плодов и листовым аппаратом. Плодов получается много, а листьев для их питания не хватает. Это, в свою очередь, ведет к мельчанию плодов. Устранить этот недостаток можно прореживанием цветков или завязей. Насколько сложен этот процесс и осуществим ли реально, нетрудно догадаться.</p> <p>Эту закономерность выявили специалисты по садоводству в Польше. Они считают, что добиться увеличения плодов черешни можно, отдавая предпочтение подвоям Гизелла-6 и Гизелла-3. Первый подвой, обладая большей силой роста (на 15-20% выше Гизеллы-5), имеет большую крону, а соответственно и больший листовой аппарат, который в состоянии обеспечить все плоды необходимым количеством питательных веществ, исключающих их мельчание. Но и подвой Гизелла-6, как и Гизелла-5, очень сложен в вегетативном размножении и в основном размножается только микроклонированием. Стоимость одного такого подвоя в Польше около 18 грн плюс доставка. Для сравнения: ВСЛ-2 можно приобрести в Украине за 2,5-4 грн. Какова будет разница в стоимости готового саженца черешни на этих подвоях, можно предположить.</p> <p>ВСЛ-2 обладает меньшей урожайностью, чем Гизелла-5, и поэтому при достижении максимальной производительности нет необходимости в прореживании цветков или завязей плодов для сохранения их крупноплодности. Итак, ВСЛ-2 обладает рядом преимуществ по сравнению с Гизеллой-5. Он дешевле, не требует индивидуальной опоры, корневая система более морозостойка, и плоды после 5 лет выращивания дерева не мельчают. Не стоит забывать, что к мельчанию плодов приводит и загущенная посадка. Нормальная схема посадки 3,5-4х2-2,5 м. Более плотная схема посадки уже приводит к мельчанию плодов.</p> <p>Так что же мешает выращивать саженцы черешни на подвое ВСЛ-2? То, о чем я упомянул в начале статьи, — т.е. вирусы, препятствующие удачному срастанию окулировок. Некоторые специалисты заявляют, что вирусы тут ни при чем. Они никак не влияют на процессы приживления. В общем, пусть в этом разбираются те, кто больше понимает в данной теме.</p> <p>Я выскажу свою точку зрения, подкрепленную практикой. На первом этапе я заметил, что если произвести окулировку без повреждения ножом древесины (стараться ее совсем не касаться лезвием), то процент приживаемости окулировок резко возрастает вне зависимости от сорта и места приобретения прививочного материала.</p> <p>Лучшее время для этого — хорошее короотделение на подвоях. Как правило, я делаю свои «операции» в конце апреля — начале мая на вегетирующем подвое щитками, взятыми с черенков, хранящихся замороженными в холодильнике (почку оставляю открытой). Окулировки, выполненные в этот срок, приживаются почти на 100%. Иногда даже задумываюсь о целесообразности переноса выполнения большей части окулировок на весну.</p> <p>Неоднократно слышал об удачном выполнении зимней прививки (копулировкой или окулировкой) с высоким процентом приживаемости компонентов. В связи с этим возникла мысль: а что если то, что мешает сращиванию в общеустановленные летние сроки, обладает инкубационным периодом, как, например, коккомикоз? Ясно, что он проявляется всегда при благоприятных условиях (дождливое лето, туманы) и только в летний период. Листья поражаются, осыпаются, а ближе к осени начинают вновь отрастать кончики молодых побегов. Значит, инкубационный период коккомикоза прошел. Он переходит в спящий режим, сохраняясь в спорах на коре, в почках и т.д. Но вегетации дерева он уже не мешает. Коккомикоза никогда не бывает в начале вегетации, хотя его зачатки существуют всегда.</p> <p>Почему гриппом мы болеем только зимой и никогда летом? Очевидно, именно зимой самое благоприятное время для этой инфекции. Значит, у каждого вируса есть свое благоприятное время и период для распространения. Когда этот цикл проходит, болезнь угасает. Что-то аналогичное происходит и во время летней окулировки подвоя ВСЛ-2, и если окулировку или копулировку сместить на другие сроки, то процент положительного срастания резко увеличивается (о чем я писал выше). Для полной убедительности необходимо еще подтверждение опытами нескольких лет. Но я считаю, что убедиться в этом может любой садовод-любитель. И при положительном результате подвой ВСЛ-2 займет заслуженное лидирующее место в интенсивном садоводстве.</p> mybb@mybb.ru (liza) Sat, 16 Mar 2013 16:11:21 +0400 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 <p>Думаю, мало найдется людей, равнодушных к такой замечательной и полезной ягоде, как малина. Сегодня, пожалуй, трудно найти участок, на котором она не росла бы. Перекочевав в далеком прошлом из леса в наши сады, благодаря селекции и отбору малина постепенно приобрела не свойственные ей изначально и крупноплодность, и урожайность, и ремонтантность, то есть способность плодоносить на побегах текущего года.</p> <p>Мне, как и многим садоводам, также хотелось иметь на своем участке сорта наиболее урожайные, крупноплодные и мало подверженные различным заболеваниям. Но, к сожалению, селекция современных сортов зачастую направлена на пригодность выращивания малины в промышленной культуре. А это значит, что больший упор в выведении сортов делается на внешний вид ягод, транспортабельность, пригодность к механизированной уборке.</p> <p>Так как участок у меня небольшой, то, подбирая сорта для своей семьи, я делала упор прежде всего на вкус ягод, устойчивость к болезням и вредителям, чтобы свести к минимуму число обработок кустов (дополнительная причина тому — наличие пасеки, а пчелы очень любят цветки малины). Не последними требованиями были урожайность и внешний вид. Сразу хочу посоветовать тем, кто желает обзавестись сортовыми новинками малины: приобретая саженцы новых сортов, не спешите полностью корчевать посадки «бабушкиной» безымянной малины, особенно если она устраивает всех по вкусу. У меня пока до сих пор такая малина ремонтантного типа плодоношения является самой вкусной на участке. При применении грамотной агротехники мне удалось повысить ее урожайность, и отказываться от этого неизвестного мне сорта пока не собираюсь.</p> <p>Я взяла курс на выращивание ремонтантных сортов. Они мне нравятся больше, чем обычная летняя малина. Ремонтантную малину можно выращивать и как обычную — в двухлетнем варианте, и как ремонтантную — с плодоношением на побегах текущего года. Свою малину выращиваю в однолетнем варианте. Из тех сортов, которые подбирала для своего участка, одни прошли испытания благополучно и прочно прописались на участке, от других по разным причинам пришлось отказаться. Опытом подбора сортов с описанием истории их испытания я и хочу поделиться. Может быть, эта информация окажется полезной для читателей.<br />Абрикосовая</p> <p>Патентообладатель: ГНУ Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства. Сорт включен в Госреестр по Центральному региону. Вот характеристика его, взятая из сортового описания Госреестра России. Ремонтантный, универсального назначения. Куст средней силы роста, слабораскидистый. Побеги светло-коричневые, прямые, со средней в нижней части стебля шиповатостью. Шипы средние, изогнутые вниз, с зеленым основанием. Однолетние побеги зеленые, со средним восковым налетом, опушение отсутствует. Листья средние, зеленые, слабоморщинистые, опушение отсутствует, края листочков среднеострые. Цветки средние, тычинки ниже пестиков. Ягоды тупоконические, золотисто-абрикосового цвета, со слабым опушением, средней массой 3 г. В них содержится: сахара — 10,4%, кислоты — 1,3%, витамина С — 36 мг %. Мякоть нежная, кисло-сладкая, со слабым ароматом. Дегустационная оценка 4,5 балла. Средняя урожайность 11,7 ц/га. Поражаемость болезнями и повреждаемость вредителями слабая. Технология выращивания предусматривает скашивание надземной части растений перед уходом их в зиму.</p> <p>К сожалению, на моем участке Абрикосовая не оправдала ожиданий. Сорт оказался не устойчив к жаре и засухе, сильно поражался грибковыми болезнями, в частности пурпуровой пятнистостью (дидимеллой). Показал низкую урожайность. Добрая половина ягод не успевала вызреть. Ради эксперимента я оставила несколько побегов необрезанными в зиму — для пробы плодоношения как у летней малины. Количество ягод, размер и вкус на прошлогодних побегах были значительно лучше, чем на побегах текущего года. Из чего я для себя сделала вывод: данный сорт больше подходит для выращивания в двухлетнем варианте. На побегах текущего года ягода не имела никакого вкуса, сваривалась и осыпалась. По совокупности вышеназванных причин от сорта отказалась.</p> <p>Бриллиантовая</p> <p>Патентообладатель: ГНУ Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства. Включен в Госреестр по Центральному региону. Ремонтантный, универсального назначения. Куст средний, раскидистый, средней силы роста. Под тяжестью урожая побеги наклоняются, но на землю не ложатся. Побегопроизводительность средняя — 5-6 побегов, во влажные годы порослеобразование усиливается. Двухгодичные стебли темно-коричневые, прямые. Шипы средние, мягкие, прямые, с пурпуровым основанием. Их мало, сосредоточены они на основании побега. Однолетние побеги к концу вегетационного периода пурпуровые. Восковой налет сильный, со слабым опушением. Листья средние, зеленые, с антоциановым оттенком, морщинистые, слабоскрученные. Зубчики по краям листочков острые. Боковые плодоносящие веточки голые, с сильным восковым налетом. Цветки средние, тычинки ниже пестиков. Чашелистики средние, с простой опушенностью. Ягоды крупные, конические, красно-рубиновой окраски, с ярким блеском. Опушение ягод слабое. Костянки средние, однородные, косточки крупные. Плодоложе удлиненно-коническое, мякоть нежная, сладко-кислая, без аромата. Средняя масса ягод 4,1 г. Дегустационная оценка 4 балла. Содержание сахара в ягодах — 5,5%, кислоты — 1,2%, витамина С — 20,5 мг%. Устойчивость сорта к засухе средняя, жаровыносливость высокая. Средняя урожайность 76,1 ц/га. (Данные взяты из сортового описания Госреестра России).</p> <p>В моих условиях у сорта оказалось два плюса: красота плодов и урожайность, все остальное оставляло желать лучшего. Не устойчив к жаре — ягоды свариваются на кусте. Вкус ягоды слабый сладковатый, я бы сказала — никакой, малиновый аромат едва уловим. Проходя мимо кустов этого сорта, можно лишь любоваться. Желания съесть еще после первой пробы, как правило, больше не возникало. Ну и еще один минус: данный сорт очень туго размножается. За два года на моем участке мне не удалось расширить посадки этого сорта.</p> <p>Из сортов, которые сейчас растут у меня на участке, самой вкусной и беспроблемной оказалась та самая «бабушкина» малина неизвестного мне сорта. При уплотненной посадке (0,6 м между кустами и 1 м между рядами) двухлетние кусты, сформированные по 5-7 побегов на куст, показали урожайность 1,1 кг вкусной и ароматной ягоды с куста за сезон. Для современных сортов такая урожайность считается невысокой, поэтому я все равно не оставляю попытки найти для себя «самый-самый» сорт.</p> <p>Сортоиспытательство — увлекательная вещь. В 2012 году были приобретены и высажены сорта: Оранжевое чудо, Жар-птица, Геракл, Осеннее сяйво. Буду надеяться, что какой-то из них оправдает мои ожидания. Желаю всем удачи в поисках своего сорта!</p> mybb@mybb.ru (liza) Sat, 16 Mar 2013 16:10:04 +0400 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 <p>Несмотря на внушительную коллекцию красной и белой смородины разных сортов, хочу выделить один старый, но проверенный временем сорт красной смородины, который еще долго будет «рабочей лошадкой» в любительских садах. Да и в промышленной посадке он не подведет фермера и даст фору многим сортам. Называется он Red Lake, что в переводе на русский язык означает «красное озеро». Этот сорт был выведен в США в Университете Миннесоты в 1933 году и по сегодняшний день остается одним из лучших в группе среднепозднего срока созревания. В своей обширной коллекции в указанной группе спелости могу поставить рядом с ним только венгерский сорт Фертоди Пирос. На сайтах американских Интернет-магазинов до сих пор говорят об этом сорте только в превосходных степенях. Его даже без урожая используют в качестве декоративного растения. В настоящее время сорт выращивается во всех странах Западной Европы. Является в селекции донором таких качеств, как сильный рост куста и пряморослость побегов, крупность и одномерность ягод, устойчивость к болезням.</p> <p>Red Lake участвовал в российской селекции в качестве одной из родительских форм таких популярных сортов, как Баяна и Белка с белой ягодой, Вика с красной ягодой. А также словацкого сорта Примус с кремовой ягодой.</p> <p>Сорт зимостойкий, высокоурожайный. Обладает высокой устойчивостью к мучнистой росе, практически не поражается листовыми пятнистостями. Как и большинство сортов красной смородины, Red Lake не устойчив к красногалловой тле. Несмотря на это, выращиваю его более 25 лет без обработок химическими препаратами. Сорт высокосамоплодный, не требует дополнительной посадки рядом других сортов для опыления.</p> <p>Куст у него сильнорослый, прямостоячий, густой. Растущие однолетние побеги прямые и толстые. Листья крупные, темно-зеленые, кожистые. Кисти длинные — до 10 см, несут до 12 ягод. Ягоды крупные — 0,8-1,0 г, одномерные, округлые, ярко-красные, с плотной кожицей. Отрыв ягод сухой. Вкус освежающий, кисло-сладкий, десертный, с интенсивным ароматом. Ягоды обладают хорошими желирующими свойствами. Поэтому из них получаются джем и желе высокого качества. Созревают они в середине июля и до двух недель могут сохраняться на кустах без потери кондиций.</p> <p>Черенки этого сорта укореняются очень хорошо и при заботливом уходе уже в первый год дают мощные саженцы с объемной корневой системой.</p> mybb@mybb.ru (liza) Sat, 16 Mar 2013 16:09:04 +0400 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 <p>Грецкий орех — очень древняя и ценная культура. У многих деревья грецкого ореха растут на приусадебных участках, покрывая своими могучими кронами огромную часть полезной земельной площади, чем доставляют немало хлопот самим хозяевам. Ведь место под кроной высокорослого грецкого ореха считается «гиблым», т.к. это растение отличается способностью выделять фитонциды, которые не переносят соседи-конкуренты. Поэтому даже при всем желании посадить на участке больше деревьев грецкого ореха просто не представляется возможным. А учитывая возраст вступления в плодоношение сеянцевых форм (8-15 лет), то и вовсе невыгодно. Но это касается высокорослых представителей этой культуры. Впрочем, есть и низкорослые, скороплодные формы грецкого ореха. Они известны давно, но в силу недостаточного изучения не очень распространены.</p> <p>Родина скороплодного грецкого ореха — Китай. Скорее всего, по Великому шелковому пути скороплодный орех попал в Среднюю Азию. В пятидесятые годы прошлого столетия в Узбекистане на основе местных форм селекционер С.С. Калмыков вывел сорта скороплодного грецкого ореха, которые были переданы в Украину под названиями Идеал, Узбекский скороплодный и т.д. С 1954 года в Национальном ботаническом саду НААН Украины началось исследование среднеазиатских скороплодных грецких орехов. На протяжении многих десятков лет украинскими учеными и селекционерами-любителями были выведены низкорослые морозостойкие сорта скороплодного грецкого ореха, способные давать регулярные высокие урожаи в климатических условиях Украины. Кроме отечественных сортов, у нас прижились некоторые скороплодные сорта российских селекционеров.</p> <p>Занимаясь выращиванием скороплодных грецких орехов, с уверенностью могу сказать, что это очень перспективная культура. Мои аргументы просты и убедительны. Достаточно сравнить некоторые характеристики скороплодного грецкого ореха и обычного. Скороплодный грецкий орех вступает в плодоношение на 2-3-й год после посадки. Для сравнения: обычные грецкие орехи дают первый урожай, как уже говорилось выше, лишь на 8-10-й, а то и на 15-18-й год. У скороплодных грецких орехов есть еще одно интересное свойство: на 5-6-й год после посадки, когда деревья окрепнут, они начинают плодоносить гроздями по 6-12 орехов в каждой. Размеры плодов у них средние или крупные, скорлупа очень тонкая (у нескольких сортов настолько, что даже ребенок без труда способен расколоть или раскрыть створки плода руками).</p> <p>Сорта скороплодного грецкого ореха выделяются своей высокой урожайностью и морозостойкостью. Ко всему тому у них плодоносные побеги вырастают не только из верхушечных почек, но и из боковых, что ощутимо повышает урожайность. Низкорослость и компактная крона скороплодных грецких орехов дают возможность высаживать их гуще, чем обычные высокорослые. Да и собирать урожай с деревьев скороплодного грецкого ореха проще.</p> <p>Вдобавок крона у скороплодных орехов редкая, поэтому они не затеняют другие растения, которые находятся под орехами или по соседству. Например, на моем приусадебном участке под деревьями скороплодного грецкого ореха растут и садовая земляника, и цветы. А рядом, буквально бок о бок с орехами, растут и плодоносят столовый виноград, фундук, калина, черная смородина, совершенно не мешая друг другу. Так что, думаю, у скороплодного грецкого ореха большие перспективы. Об особенностях посадки, формировки и ухода за своими питомцами на примере собственного плодоносящего сада расскажу в ближайших номерах «ЗМК».</p> mybb@mybb.ru (liza) Sat, 16 Mar 2013 16:07:27 +0400 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 <p>Примерно с конца февраля в больших садоводческих хозяйствах начинают проводить обрезку плодовых деревьев. Глядя на это, садоводы-любители тоже берутся за пилы и секаторы. Хотя, если деревьев не очень много, острой необходимости в этом нет. Обрезать несколько деревьев на приусадебном участке можно и в марте. Другое дело промышленный сад, где до начала вегетации нужно успеть обрезать сотни деревьев на нескольких гектарах. Вот и начинают они пораньше. Но это еще полбеды. Хуже, когда под ножовку в зимний период по неопытности попадают персики. Дело в том, что их ни в коем случае нельзя обрезать зимой. Впрочем, это касается и других деревьев, если температура воздуха стоит ниже -5°С. При обрезке в этот период снижается зимостойкость деревьев из-за нанесения им ран.</p> <p>Существует общепринятое правило, согласно которому персик по возможности стараются обрезать в начале цветения (или по цвету). Нужно знать биологию этого растения. Дело в том, что все однолетние побеги персика (ветки, выросшие в прошлом году) имеют генеративные (далее цветочные) почки. Если у яблони, сливы и других культур из перезимовавших плодовых почек, впоследствии цветков, завязывается от 5 до 15% плодов в зависимости от погодных условий при цветении, то у персика показатель завязывания плодов из цветков значительно выше. Это дает ему возможность уже в молодом возрасте давать обильную завязь, которая в дальнейшем не осыпается (в отличие от яблони).</p> <p>Из-за того, что завязывается непомерное количество плодов, питательные вещества расходуются в первую очередь на их образование. Оставшиеся питательные вещества дают возможность вырасти ежегодным побегам на 10-15 см во второй половине лета. В результате даже при понижении температуры воздуха до -10-15°С однолетний прирост погибает, а скелетные ветки повреждаются. В местах трещин образуется камедь — защитная реакция дерева на раны. Часто рекомендуют принимать меры по борьбе с камедетечением, не замечая истинную причину. Поэтому первый признак скорого истощения сил (а возможно, и гибели) дерева персика — обилие плодов весом около 100 г, от которых ломятся ветки.</p> <p>Существует несколько способов, дающих возможность уменьшить количество плодов. Одним из наиболее распространенных является обрезка дерева (хотя простое удаление завязи и плодов также дает хорошие результаты). Конечно, можно в очередной раз написать об обрезке с научной точки зрения. Но, как показывает практика, это только еще больше запутывает садоводов-любителей. Они в лучшем случае путаются в терминологии и предоставляют это «хитрое» дело специалистам, а в худшем — делают непоправимые ошибки.</p> <p>Хотелось бы просто рассказать о сложном, чтобы читатели имели представление о том, чем им предстоит заняться, и могли уже по-другому видеть статьи, написанные на тему обрезки, а главное, сами могли провести эту операцию.</p> <p>Итак, первое. Для дерева персика рекомендуется чашевидная формировка. Обрезку же нужно проводить в три этапа: формирование и выведение скелета, осветление кроны, нормирование урожая. Вначале обращаем внимание на особенности роста, на которые необходимо повлиять. Прежде всего следует уяснить, что у веток, растущих вверх, преобладают ростовые процессы. Ветки и деревья, растущие вертикально, образовывают максимальное количество древесины с минимальным урожаем. На ветке, растущей горизонтально, наоборот, образуется максимальное количество плодов, а ежегодный прирост минимальный. Для нормального развития персика необходимо уменьшить рост и плодоношение. Это достигается тем, что создается скелет (каркас), на котором будут сформированы ветки и развешаны плоды.</p> <p>Скелет дерева состоит из штамба и 3-4 скелетных веток. Они самые толстые и служат опорой для урожая на протяжении всей жизни дерева. Сам урожай нужно формировать на вертикальных плодовых веточках (однолетний прирост). На первом этапе, приступая к обрезке дерева любого возраста, мы должны перед собой видеть схему скелета дерева. Охарактеризовать ее можно следующим образом. Дерево состоит из штамба — самая толстая вертикальная ветка от уровня земли до места разветвления. Обычно это расстояние равняется 50 см, хотя при выращивании в низкоштамбовой форме его можно значительно уменьшить. Далее идут 3-4 ветки, направленные в противоположные друг от друга стороны. Они относительно толстые и отходят от ствола под углом 45° (оптимальный угол для роста и плодоношения дерева). Все остальные ветки нужно удалить, потому что они временные. Окончания скелетных веток следует обрезать на одном уровне на наружную почку с одним условием: ни одна другая отрастающая ветка не должна быть выше окончания скелетной ветки и толще ее.</p> <p>Данная схема должна садоводом просматриваться начиная от саженца до взрослого дерева. Очень важно по этой схеме обрезать дерево от 1 до 3 лет, а у более взрослых главное не сделать существенных ошибок.</p> <p>Обычно однолетний саженец выглядит как вертикальный ствол с несколькими веточками. Вспоминая вышеописанную схему, надо обратить внимание, что явно выделяется центральный ствол, из которого можно создать штамб. А 3-4 веточки, расположенные в разные стороны, еще недостаточно вызрели и зимой могут подмерзнуть.</p> <p>Нужно обрезать центральный ствол на высоте 60-70 см от уровня земли. На протяжении 50 см не должно быть ни одной ветки, а на следующих 10-20 см — 3-4 ветки, расположенные под углом 45° и ориентированные в разные стороны друг от друга. Их следует обрезать на одном уровне относительно горизонта на почку, расположенную под побегом (ближе к земле). Таким образом, в любом возрасте выделяются самые толстые ветки. Основная ошибка, которую допускают в этот период садоводы, — боязнь обрезать центральный ствол.</p> <p>Часто встречаются случаи, когда на однолетнем саженце на большом расстоянии от земли нет ни веток, ни видимых почек. Здесь также необходимо обрезать на высоте 60-70 см. Ведь даже на самой толстой ветке на 1 см находится 6-8 спящих почек, которые не видны. Пробуждаются они в случае повреждения обычных почек, а также при создании для них условий для прорастания (обрезка на высоту 60-70 см).</p> <p>Хотелось бы обратить внимание на то, как дерево будет расти. Самым лучшим местом для роста является середина кроны (близость питательных веществ и самый короткий путь к солнцу). Часто ветки, расположенные внутри кроны, перехватывают лидерство, и урожай плодов перемещается на вершину, что через несколько лет приводит к снижению урожайности. Это нужно учесть, чтобы получать максимальные урожаи.</p> <p>В плодоносящем саду приступаем ко второму этапу обрезки. Хорошо сформированное дерево имеет штамб около 30-50 см и 3 скелетные ветки, расположенные в разные стороны. Скелетные ветки отходят от ствола под углом 45°. Ветки, отходящие под таким углом, хорошо срастаются. При острых углах отхождения боковая ветвь легко отламывается от основной. Поэтому при формировании крон ветки, отходящие под острым углом, следует сразу удалять. Можно увеличить угол, отгибая ветку, или обрезать ее переводом на ветку, имеющую нужное направление. Если же таких возможностей нет, то на следующий год нужно выбрать более подходящую ветку. Скелетные ветки, как уже было ранее сказано, следует обрезать на одном уровне и удалять конкурентов побега продолжения.</p> <p>Здесь нужно сделать отступление для того, чтобы осознать необходимость следующих операций. Однолетние и двухлетние ветки отходят от скелетных ветвей в разных направлениях. Если ветки, растущие на скелетных ветках вверх, оставить, то на следующий год получим хороший урожай и еще лучший рост. Но это будет угнетать скелетные ветки, что обычно приводит к резкому снижению урожайности. На однолетних ветках, расположенных под скелетной, из-за затенения вырастают некачественные, мелкие и слабоокрашенные плоды. Таким образом, на втором этапе обрезки самое важное на скелетных ветках — убрать все побеги, растущие явно вверх, и ветки, расположенные под скелетной веткой. С виду обрезанное дерево напоминает пальмовые ветки. На скелетной ветке с каждой стороны остается по одной плодовой ветке на расстоянии 10-20 см друг от друга, что для дерева любого возраста достаточно, чтобы давать хороший урожай.</p> <p>Важно обратить внимание на время обрезки персика. Осенью и зимой — ни в коем случае. Только во время начала цветения, т.к. в этот период хорошо видны плодовые почки, гарантирующие урожай. В другой период обрезки мы рискуем недобрать урожай или же перегрузить дерево.</p> <p>Летом, в первой половине, проводится в основном прищипывание побегов, растущих в неправильном направлении. Если в этот период вырезать побег полностью, то обязательно пробудится следующая почка. А в конце июля и в августе желательно провести обрезку дерева по тем же принципам, что были указаны выше. Это дает возможность лучше вызреть древесине и получить более качественный урожай на следующий год. Очень важно средние и крупные раны, а также повреждения коры морозами замазывать садовым варом.</p> <p>Последний — третий — этап заключается в нормировке урожая. На однолетней (плодовой) ветке следует оставлять 6-8 бутонов или цветков для образования 2-4 плодов. Эта нагрузка в зависимости от сорта позволит ежегодно получать отличные плоды весом 150-300 г.</p> <p>Данный подход дает возможность каждому любителю вырастить персиковый сад и получать ежегодные урожаи прекрасных плодов на протяжении нескольких десятков лет.</p> mybb@mybb.ru (liza) Sat, 16 Mar 2013 16:04:12 +0400 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 <p>Первым делом я раскидываю по мерзло-талому грунту одно из азотных удобрений: карбамид (мочевину), селитру или сульфат аммония. Такая первичная подкормка дает растениям возможность хорошего старта. Талые воды растворят удобрение и проведут его к корням растений.</p> <p>Вообще-то, из вышеперечисленных азотных удобрений для весеннего старта я предпочитаю сульфат аммония, т.к. он очень хорошо растворяется в воде, меньше вымывается в глубокие слои почвы и имеет в своем составе серу, которую по ее роли в питании растений ставят на третье место после азота и фосфора. А так как значительная часть серы в растениях находится в виде солей серной кислоты, то сульфат аммония является прекрасным источником серного питания. Аммоний, входящий в состав этого удобрения, хорошо доступен растениям. Общеизвестно, что низкое содержание серы в почве может ограничивать эффективность азотных, фосфорных и калийных удобрений.</p> <p>Следующим мероприятием в саду у меня идет опрыскивание деревьев по спящим почкам раствором карбамида, нередко с добавкой медного купороса из расчета 700 г карбамида + 50 г медного купороса на 10 л воды. Вместо обработки бордоской смесью, которая, как известно, немного трудоемка в плане процеживания, можно использовать бургундскую смесь. Ее удобнее готовить для опрыскивателя, а эффект даже лучше. 1%-й раствор бургундской смеси готовлю так: 15 г медного купороса + 20 г соды + 7 см3 нашатырного спирта на 10 л воды (нашатырный спирт удобно набирать шприцем).</p> <p>По зеленому конусу на деревьях провожу обработку хорусом, а по розовому конусу — смесью препаратов актара и хорус. Обработки препаратами хорус, актара и подобными им нужно проводить, когда установится постоянная положительная температура около +10°С.</p> mybb@mybb.ru (liza) Sat, 16 Mar 2013 16:03:12 +0400 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 <p>Очень часто качество саженцев, которые садоводы-любители получают по почте, неудовлетворительное. Причин здесь несколько. И не всегда в этом виноваты питомниководы. Иногда почта не справляется с нагрузкой, и происходит задержка посылок. Обиднее всего, когда саженцы уже находятся в месте выдачи, но уведомление приходит через несколько дней. Поэтому обязательно требуйте у отправителей идентификационный номер и следите за движением посылки на сайте Post-Tracker.ru — Система отслеживания почтовых отправлений (Почта России; Почта Украины; Почта Беларуси).</p> <p>По прибытии саженцев в пункт назначения сразу забирайте их, не дожидаясь уведомления. На этом тоже можно сэкономить пару дней.</p> <p>Но если все-таки саженцы пришли слабыми, то реанимировать их можно с помощью биологического стимулятора роста циркон или припудрить корни порошком корневина (согласно рекомендациям на упаковке). Перед посадкой обязательно осмотрите корни и удалите подсохшие до светлого среза на концах. Через несколько дней после посадки обязательно следует подкормить растение. Желательно использовать удобрения в виде хелатов для некорневых подкормок: плантафол, мастер, вуксал. Они достаточно эффективны и быстро действуют. Но часто бывает и так, что саженцы приходят в то время, когда на участке еще лежит снег. В таком случае можно предварительно высадить их в отдельные емкости и разместить в удобном месте, где они будут под наблюдением до окончательной пересадки.</p> <p>Для саженцев земляники это емкости на 0,3-0,4 л, для смородины и малины — на 1-1,5 л в зависимости от величины корневой системы. Если почки уже пошли в рост, то необходимо обязательно выставить такие растения на свет.</p> <p>Следует также помнить, что при уходе за слабыми саженцами важно не переусердствовать с поливом. Избыточный полив только усугубит ситуацию, так как ограничивает поступление кислорода, и корни могут подгнить.</p> mybb@mybb.ru (liza) Sat, 16 Mar 2013 16:02:07 +0400 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 <p>При меняющихся в последнее время погодных условиях приходится внимательнее относиться к подбору сортов плодовых культур. К сожалению, многие сортоиспытательные станции, которые занимались проверкой новых перспективных сортов и в дальнейшем рекомендовали растения, адаптированные к местным условиям, прекратили свое существование. Так что приходится пользоваться информацией из других источников, в том числе и «ЗМК», которую потом проверяю на своем приусадебном участке.</p> <p>Сегодня у меня растет несколько сортов яблонь, привитых на слаборослом подвое М9. Схема посадки 2,5 х 1,5 м. Крону формирую по схеме грузбек — стройное веретено. Дерево состоит из 3-4 скелетных веток, расположенных по окружности более-менее равномерно, на расстоянии 15-20 см друг от друга. Диаметр кроны приблизительно 1 м. Нижняя ветка должна быть на 15-20 см длиннее вышерасположенной. На скелетных ветках формирую т.н. плодовые звенья. На центральном проводнике формирую ветки полускелетного типа. Причем ветки полускелетного типа должны уступать скелетным.</p> <p>При достижении деревом высоты 2,5 м центральный проводник перевожу на конкурент. Если такового нет, то обрезаю на ростовую почку на центральном проводнике. Побег, который вырастает из почки, является сокоотвлекающим. При таком подходе на растении меньше образуется жировых побегов. Аналогично поступаю со всеми ветками, выходящими за пределы кроны.</p> <p>Что касается популярных некогда колонновидных яблонь, то из трех сортов, растущих у меня на участке, два выпали после неудачной зимовки. Сильное подмерзание центрального проводника, а также боковых веток значительно ослабило деревья, а последовавшая вслед за этим вспышка грибковых заболеваний полностью их уничтожила. На сегодняшний день у меня сохранился только сорт Арбат, который, к слову сказать, зимует без особых повреждений. При этом стабильно дает до 10 кг плодов с дерева, не требуя ручного прореживания. Детальную и формирующую обрезку на этом сорте не провожу, за исключением укорачивания чрезмерно удлинившихся веток. А в случае подмерзания центральный проводник подрезаю до живой древесины. При появлении конкурента укорачиваю его до 10 см.</p> <p>Но, по моему мнению, колонновидные яблони еще требуют дальнейшей проверки. Более перспективным считаю спуровый сорт Старкримсон, который выращиваю на своем участке. Дерево после посадки практически не формировал. Яблоня формирует обрастающую древесину без всякого вмешательства. При этом загущение не наблюдается.</p> mybb@mybb.ru (liza) Sat, 16 Mar 2013 16:00:34 +0400 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 <p>Обязательный вопрос, который задают люди при покупке саженца смородины, — об урожайности данного сорта. Многие покупатели удивляются и даже обижаются, когда слышат мой ответ: «Урожайность любого сорта любой культуры такая, какую вы сумеете обеспечить». Научно-исследовательские институты при характеристике сорта приводят два показателя урожайности: среднюю и максимальную. Но необходимо всегда помнить, что эти цифры соответствуют определенным почвенно-климатическим условиям местности, применяемому уровню агротехники и ряду других конкретных условий, при которых выращивались растения: плотность посадки, возраст кустов, вид их формировки, наличие рядом сортов-опылителей и т.д. Поэтому садовод может получить урожайность сорта и большую, чем приведена в описании. Особенно в любительском саду.</p> <p>Напомню азбучные правила, о которых можно прочитать в любых рекомендациях по выращиванию смородины. Прежде всего саженец надо правильно посадить и обязательно сразу же произвести обрезку. В течение всего периода вегетации растение нужно постоянно хорошо «кормить и поить», а не только во время созревания урожая. Следует регулярно удалять старые и больные ветки. Но существуют и другие факторы, влияющие на величину урожайности определенного сорта. О них знают не все садоводы-любители. Наверняка многие слышали словосочетание «сорта интенсивного типа». А все ли знают, что это такое? Смородина имеет два вида почек, влияющих на урожайность: ростовые, из которых вырастут только побеги, и плодовые, из которых вырастут соцветия. У черной смородины плодовые почки смешанные, то есть из них вырастают соцветия и новые побеги, чаще в виде плодовых веточек. В нижней части хорошо развитых однолетних прикорневых побегов все почки ростовые. В средней части — ростовые и плодовые. В верхней части, а также на менее развитых однолетних побегах второго и последующих порядков (боковые ответвления) боковые почки плодовые. Верхушечная почка любого побега всегда ростовая. Таким образом, у сортов обычного типа плодоношения на молодых побегах больше ростовых почек, чем плодовых. У сортов интенсивного типа, наоборот, на молодых побегах больше плодовых почек, чем ростовых. Даже нижние почки на побегах — плодовые. А соответственно и урожайность будет выше. Но только при достаточно высоком уровне агротехники и заботливом уходе. У сортов интенсивного типа обычно укороченные междоузлия, вследствие чего кисти располагаются густо на побеге, по 2-3 кисти на рубец. Сортами интенсивного типа являются: Аметист, Вернисаж, Санюта, Сюита киевская, Софиевская, Владимирская, Навля, Добрыня, Ядреная. Величина урожая черной смородины во многом зависит и от опыления. Все сорта смородины в большей или меньшей степени самоплодные, то есть плоды у них завязываются от опыления цветков своей пыльцой. Степень самоплодности варьируется у разных сортов в пределах 20-80%. На процесс самоопыления большое влияние оказывают погодные условия: роса, туман, дождь, ветер, температура воздуха. Также влияют плотность посадки растений, наличие ветрозащитных сооружений и расстояние до них, присутствие насекомых-опылителей, наличие на участке других сортов. Более высокие урожаи получаются при перекрестном опылении пыльцой других сортов. При этом увеличивается и размер плодов. Поэтому для более полного перекрестного опыления цветков на одном участке следует выращивать несколько сортов одного срока цветения или созревания.</p> <p>Большинство современных сортов имеют самоплодность выше 50%. Высокосамоплодными являются сорта Очарование — 74%, Искушение — 74%, Чудное мгновение — 66%, Дачница — 71%, Дашковская — 64%, Сокровище — 65%, Загляденье — 77%, Сюита киевская — 66%, Пигмей — 60%.</p> <p>Но, пожалуй, самым сложным мероприятием в агротехнике для начинающих садоводов является формировка и обрезка куста. А ведь правильность этой операции значительно влияет на урожайность. Невозможно процесс обрезки свести к четким рецептам, где все было бы расписано до мелочей. Только личный опыт, наблюдение за растением и анализ полученных результатов позволят садоводу в совершенстве овладеть технологией обрезки.</p> <p>Из основы куста ежегодно отрастают новые прикорневые побеги, которые в последующие годы превращаются в скелетные плодоносящие ветви. Со второго года вегетации они разветвляются. Сначала на них вырастают сильные однолетние побеги, а с возрастом приросты уменьшаются. На 5-6-й год на старых скелетных ветках с уменьшенным однолетним приростом развиваются мелкие кисти и ягоды. Поэтому эксплуатация ветвей с однолетним приростом менее 15 см нецелесообразна.</p> <p>При обрезке кустов следует учитывать особенности размещения плодовых почек на побеге, чтобы не удалять полезных плодовых образований. Наиболее урожайными являются сильные боковые разветвления (однолетний прирост) 1-3-летних веток. Поэтому необходимо оставлять мощные однолетние побеги и удалять ветки старше 3 лет, обрезая их до нижнего мощного однолетнего побега.</p> <p>Продуктивный срок жизни черной смородины обычно определяется 10-12 годами. При хорошем уходе, ежегодном прореживании и внесении достаточного количества удобрений этот срок может быть удлинен еще на 2-3 года без снижения урожайности. При отсутствии должного ухода и запущенности насаждений на 8-10-й год роста смородина дает слабый прирост, происходит преждевременное пожелтение листьев и осыпание ягод, урожайность резко падает, и в дальнейшем кусты совершенно не дают ягод. Омоложение, состоящее в удалении всех старых ветвей до поверхности земли, не оставляя пеньков, экономически невыгодно. Целесообразнее заменить старые кусты молодыми саженцами. К тому же сортовой ассортимент за эти годы значительно обновляется новыми высокопродуктивными сортами. На своей бедной песчаной почве я обновляю посадки смородины через 8 лет.</p> mybb@mybb.ru (liza) Sat, 16 Mar 2013 15:50:04 +0400 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 <p>В минувшем году в Украине не было, пожалуй, ни одного периодического издания, которое бы не уделило внимание такому интересному растению, как годжи — ягоде молодости и долголетия. Жители многих восточных стран считают ее национальным сокровищем и присваивают себе пальму первенства по выращиванию годжи. В Японии, например, годжи называют ягодой ниндзя. Считается, что благодаря этой ягоде воины становились выносливее, сильнее духом, не ощущали боли. В Турции годжи именуют курт изюм или османской ягодой. И все-таки первые упоминания о годжи найдены в Китае приблизительно 4 тысячи лет назад. Реклама сделала свое дело. Люди массово раскупали новый целебный продукт, а потом так же массово начали обращаться в больницы с пищевым отравлением. Ведь нигде не было сказано о культуре потребления ягод годжи. Сушеные ягоды довольно вкусны, и многие потребляли от 100 г до 0,5 кг за один раз. Летальных случаев не было зафиксировано, а вот тошнота, диарея, сыпь на коже, пожелтение белков глаз и даже всего тела, повышение кровяного давления и т.п. наблюдались. Ко мне также обращались за объяснениями читатели, особенно те, кто приобрел у меня в минувшем году саженцы годжи. Вот поэтому я и решил написать эту статью.</p> <p>Прежде всего хочу предостеречь читателей: лучше учиться на чужом опыте. Но даже на сегодняшний день информации относительно употребления ягод годжи очень мало. И тем не менее, многих интересует вопрос выращивания растений годжи. Еще бы, ведь 1 кг ягод на мировом рынке стоит 50 долларов. Уловив конъюнктуру рынка, лидеры питомниководства в Европе переключились на выращивание годжи. Как правило, в большинстве случаев саженцы получали из семян. С одной стороны, это обеспечивает массовое и быстрое размножение, с другой — потеря драгоценного времени. Почему? Для этого нужно знать биологический портрет этого удивительного растения.</p> <p>Годжи (лат. Lycium barbarum, род дереза обычная) выращивается в культуре в странах Восточной Азии. Кусты достигают в высоту до 3,5 метра. Ветви тонкие и длинные, молодые жирующие побеги часто с небольшими колючками (правда, в зоне плодоношения колючек нет), листья простые эллиптически-удлиненные. Цветки фиолетово-розового цвета, колокольчиковые. Растение цветет с июня по сентябрь, плодоносит с июля по октябрь на ветвях первого года прироста. Заявленная морозостойкость -27°С, но на самом деле выдерживает более низкие температуры.</p> <p>На земном шаре растет около 40 видов дерезы, и лишь два из них имеют пищевую и лечебную ценность. Один из них — годжи тибетское, которое и было замечено монахами и в своем первичном виде много сотен лет радует всех ежегодными высокими урожаями. Отличается очень ранним плодоношением, цветет и плодоносит в первый год посадки из черенка и на второй — при выращивании из семян (у этого вида они достаточно крупные). Для годжи тибетского характерно 100%-е опыление цветков и раннее созревание ягод каплеобразной формы (до 2 см). К недостаткам можно отнести водянистость ягод, которые из-за этого плохо сушатся, да и вкус желает лучшего. Ягода хотя и сладкая, но с хорошо ощутимым привкусом паслена.</p> <p>Второй вид — годжи китайское — результат многолетней работы китайских селекционеров. Кусты более разветвленные, большой силы роста. Ягоды удлиненные (до 3 см), хрустящие, сладкие, с незначительным пасленовым привкусом. Преимущества — потребление ягод в свежем виде, кожура и семена при еде не ощущаются, быстрая и качественная сушка ягод. Недостатки — вступление в плодоношение на второй, третий, а иногда и на четвертый год после посадки, в западных областях Украины значительная часть урожая не вызревает; плохое укоренение черенков.</p> <p>В Европе распространено годжи тибетское. Первыми это дело поставили на коммерческую основу итальянцы. Высеяв семена, они отобрали 6 форм, дали им название и выставили на продажу в Интернете по цене от 8 до 14 евро за небольшой саженец в горшочке 9 х 9 см. Сразу шесть сортов! Трудно не поддаться искушению. И я купился. Но как позже выяснилось, замеченные мною отличия были в виде разной формы листиков, строения куста, а отнюдь не во вкусовых качествах. Два из них были с ягодами, вообще не пригодными для употребления.</p> <p>Еще одно такое растение мне привезли из Австрии, плоды были небольшие, водянистые и очень горькие. Это все из-за того, что годжи — растение перекрестноопыляющееся, да еще и отличный медонос. С помощью пчел куст переопыляется с другими видами, вот и результат — не отрадный, но поучительный.</p> <p>Весной 2012 года, после первых публикаций о ягоде молодости и долголетия, спрос на саженцы был огромный. Понятно, что в Украине искать было делом напрасным, поэтому обращались в лаборатории инвитро к наиболее близким нашим соседям — полякам. К тому же из Польши проще завезти растения в Украину. Интересно, что до этого поляки даже не слышали о таком растении, как годжи. А через полгода они предлагают уже десятки тысяч саженцев. За такой короткий промежуток времени в лаборатории просто невозможно развести и вырастить до товарного уровня такое количество саженцев, а вот из семян вполне реально. А это значит, что на наши участки снова попадет много некачественного материала. Кстати, уже сейчас в Украине очень много сомнительного годжи под названием «дереза китайская». Так что нужно быть очень осторожным. Поскольку некоторые виды этого годжи могут много лет не плодоносить.</p> <p>Но это еще полбеды, если учитывать случаи с пищевыми отравлениями. Поэтому не менее важно ознакомиться с культурой потребления годжи. В Китае, например, это растение безотходное. Там используются листва, кора, корни, побеги и ягоды. В последнее время в Китае начали производить соки и вина из ягод годжи. Однако по тысячелетним наблюдениям все продукты из годжи, и даже ягоды, нужно употреблять в определенных дозах и пропорциях. Нужно начинать с 1-2 ягодок (особенно в свежем виде и желательно под присмотром врача). Если в течение нескольких часов нет тошноты, рвоты, аллергии — можно потреблять в большем количестве. Рекомендованная доза для здорового человека не больше 10 г в день. Желательно во время еды. Кстати, ягоды можно хранить как в сушеном виде, так и в замороженном. Замораживать проще, т.к. высушенные ягоды должны иметь красивый темно-красный цвет, а достичь этого трудно.</p> <p>Чай из сухих листьев желательно принимать во второй половине дня, ближе к вечеру (он расслабляет), и после приема пищи. Листья на чай заготавливают в мае, сушат в тени. Заваривают их из расчета 3 г на 1 стакан.</p> <p>В заключение хочу сказать, что при сборе ягод сок часто попадает на разные части тела, больше всего на руки, но, предваряя вопросы по соблюдению мер предосторожности, скажу, что никакого дискомфорта от этого не ощущается. Еще никогда при сборе урожая вышеописанных (съедобных) видов годжи в моей семье и у знакомых не было никаких химических ожогов. В доказательство можно посмотреть на фото, сделанное во время сбора ягод годжи в Китае. Но это касается только съедобного, селекционного годжи.</p> <p>По моему мнению, у этой культуры есть большое будущее и в Украине, особенно на юге и востоке страны. Поэтому в дальнейшем обязательно расскажу детально об агротехнике годжи, проверенной на собственном опыте.</p> mybb@mybb.ru (liza) Sat, 16 Mar 2013 15:48:59 +0400 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>Свежая земляника в начале мая в нашей местности — большая редкость. А так хочется после долгой зимы полакомиться ароматной сочной ягодой. Вот и приходится идти на всякие ухищрения, чтобы получить урожай земляники садовой раньше срока. А для этого и надо всего лишь ускорить начало вегетации растений, другими словами, создать условия для ее раннего пробуждения.</p> <p>Драгоценное время можно выиграть, выращивая землянику на высоких грядках (т. н. гребнях), накрытых пленкой, с капельным орошением. Однако не у всех есть возможность выращивать землянику таким способом. Самым распространенным и доступным для всех способом ускорения созревания земляники является выращивание ее под укрытием. Я, например, использую для этого туннельные парники на дугах или укрываю растения врасстил без каркасов. Укрывая растения врасстил, я получаю урожай на 6-8 дней раньше, чем обычно. А вот туннельные парники на дугах увеличивают этот период до 12-15 дней. Устанавливаю укрытие по погоде, но тогда, когда еще не весь снег растаял (в зависимости от региона это может быть конец февраля, март, а иногда, если весна поздняя, даже первая половина апреля).</p> <p>При укрытии врасстил использую белое агроволокно (спанбонд) плотностью 30 г/м2, которое при бережном использовании может служить три года. Чтобы легкий материал не сдувал ветер, его края присыпаю землей или придавливаю камнями, досками. При этом обязательно оставляю свободное натяжение, т.е. укрываю с запасом, так как по мере роста кустов агроволокно будет подниматься. Оно не должно быть чрезмерно натянуто, чтобы не поломать цветоносы или листья. Когда растения подрастают, освобождаю прижатые края.</p> <p>С целью свести к минимуму возможные ожоги и потери урожая я еще в период бутонизации (выдвижения цветоносов) провожу закаливание кустов земляники, периодически их проветривая. Поэтому, когда после утренних заморозков температура становится плюсовой, постепенно приоткрываю часть агроволокна. А через несколько дней ненадолго полностью открываю грядку, обеспечивая возможность опыления цветков насекомыми. Такие проветривания должны быть регулярными, а их продолжительность следует постепенно увеличивать. Также не стоит забывать и об удалении прошлогодних листьев, регулярных прополках, поливах, мульчировании.</p> <p>Из личного опыта могу сказать, что для получения сверхранней ягоды больше всего подходят сверхранние и ранние сорта, которые дружно созревают. К таким сортам относятся: Розанна киевская, Дивная, Джанет, Вибрант, Зефир, Иосиф Магомет, Королева бала, Голосиевская ранняя, Клери, Альба, Веселка, Маришка.</p> <p>Если я заранее планирую участок для выращивания под туннельными парниками, то закладываю его по двухстрочной схеме: между лентами оставляю 30-35 см, а между растениями в строчке 25-30 см, размещая их при этом в шахматном порядке. Для конструкции туннеля использую проволоку диаметром 5-10 мм, втыкаю оба конца на 20 см в землю, образуя дугу над саженцами одной двухстрочной ленты. Дуги размещаю на расстоянии 1-1,5 м друг от друга, а для укрытия туннельных парников на дугах я использую агроволокно плотностью 60 г/м2 или пленку. С одной стороны пленку прикапываю в канавке глубиной 5-7 см. Противоположный край, чтобы легче было поднимать пленку для проветривания, фиксирую с помощью шпилек, реек или мешков с песком. В дальнейшем для проветривания освобождаю шпильки с одной стороны и приподнимаю ленту вверх. Советую делать туннель не длиннее 8 м, чтобы легче было снимать и укрывать.</p> <p>С наступлением устойчивого тепла проветриваю туннели, приподнимая ненадолго укрытие с одной стороны на 10-20 см. Во время проветриваний нельзя создавать сквозняков, открывая туннели с торцов, так как это негативно отразится на плодоношении земляники. С каждым днем увеличиваю время проветривания и провожу его в самое теплое время суток в течение 1-2 часов, в дальнейшем — более продолжительный промежуток в течение дня. До и после этого туннели должны быть укрыты. Окончательно снимаю укрытие, только когда пройдет опасность весенних заморозков. Часто же оставляю землянику накрытой до полного окончания плодоношения. Это зависит от погодных условий и сорта.</p> <p>Могу сказать, что туннельное укрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с укрытием врасстил. Ведь при заморозках наиболее подвержены вымерзанию те места, которых касается укрывной материал. Как следствие, больший риск частичного подмерзания имеет клубника, укрытая врасстил, чем находящаяся под туннельным укрытием. Если нет дуг, можно применить маленькую хитрость: по центру грядки поставить палки, одеть на них пластиковые бутылки, чтобы не порвать агроволокно, и таким образом поднять укрывной материал над растениями.</p> <p>Впрочем, здесь важно понимать, что есть риск попасть под неблагоприятные погодные условия. Но всегда можно подстраховаться, накрывая не весь участок, а только часть его или применяя разные приемы для защиты от ночных заморозков. Поэтому у каждого из нас есть возможность ускорить созревание земляники и попробовать ягоды с собственного участка раньше, чем они созреют в положенный срок, получив от этого особую радость и удовольствие.</p> mybb@mybb.ru (liza) Sat, 16 Mar 2013 15:47:59 +0400 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Одной из наиболее вредоносных и, кстати, весьма распространенных болезней персика (встречается практически повсеместно) является курчавость листьев. Заболевание интенсивно развивается в годы с прохладной, влажной и затяжной весной. А проявляется оно с началом распускания листьев. Пластинки листа становятся бледно-зелеными, утолщаются, делаются бугристыми, затем морщинистыми (курчавыми). При более позднем заражении на листе образуются локальные вздутия малиново-красного цвета. Такие листья вскоре засыхают и опадают. Листья старше двух недель возбудителем не поражаются. Кроме листьев болезнь поражает побеги, они становятся утолщенными, искривляются. Больные листья на них опадают, побеги засыхают.</p> <p>При сильном развитии болезни дерево может полностью оголиться, лишившись пораженных листьев, что приводит к опадению завязи. Оставшиеся плоды часто недоразвиты, низкого качества.</p> <p>Поскольку у дерева заболевает однолетний прирост, то оно не плодоносит не только в год поражения, но и на следующий год. Это, кстати, может быть одной из причин неурожая персика. Курчавость листьев персика не раз становилась причиной полного разочарования садоводов после нескольких попыток вырастить желанные плоды. Но хуже всего то, что больные деревья отстают в росте, зимой сильно повреждаются морозом и в течение 2-3 лет при отсутствии своевременной помощи чаще всего погибают.</p> <p>Из химических препаратов от курчавости чаще всего применяют препараты меди, бордоскую смесь, хорус (см. схему). Неплохие результаты показали фунгициды флинт и строби. Нежелательными являются попытки применения на деревьях в защитных целях антибиотиков. Несмотря на положительный временный эффект, в дальнейшем такие меры приведут к снижению естественной способности к сопротивлению как конкретного дерева, так и сорта и породы в целом в случае массового применения.</p> <p>Несмотря на поражаемость культуры персика курчавостью, степень поражения у сортов различная, и необходимо подбирать сорта, более устойчивые к болезням. При всех стараниях селекционеров, полностью устойчивых к курчавости сортов с хорошими десертными качествами плодов пока не выведено, но работа в этом направлении продолжается и для этих целей привлекаются самые разнообразные виды и формы персика, а также других культур.</p> <p>Надо сказать, что персики в целом более устойчивы к курчавости, чем нектарины. Из новых сортов персика безусловное внимание заслуживает украинский сорт Гривна, который был выведен в Ужгороде В. А. Зайцем. Дерево зимостойкое, достаточно устойчивое к болезням, скороплодное и урожайное. Плоды крупные, покрыты сплошным румянцем. Мякоть белая, нежная, отличного вкуса. Созревают плоды в начале сентября.</p> <p>Достаточную устойчивость к болезням проявил и сорт Никитского ботанического сада Посол мира. Дерево быстро растущее, крона раскидистая, средней густоты. Кроме того, этот сорт морозостойкий и устойчив к весенним заморозкам. Плоды крупные, 160-170 г (максимальная масса 180-200 г), раннесреднего срока созревания, имеют высокие вкусовые качества. Основная окраска желтая, покровная — темно-красная. Мякоть сочная, плотная, желтоватого цвета.</p> <p>Растения межродовых гибридов персика и сливы за время наблюдений болезнями не поражались. По внешнему виду растения больше напоминают персик. Вкус плодов специфический, необычный.</p> mybb@mybb.ru (liza) Sat, 16 Mar 2013 15:46:46 +0400 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Ответить на этот вопрос мы попросили нашего постоянного автора, садовода-практика, много лет занимающегося выращиванием зизифуса в Днепропетровской области, Александра БОЖУХУ.</p> <p>Несмотря на растущую популярность, зизифус в настоящее время остается пока еще малоизвестной и соответственно не изученной культурой. Однако постепенно это растение, обладающее полезными лечебными и хорошими вкусовым качествами, распространяется по всей территории Украины. В связи с этим возникает много вопросов по его выращиванию.</p> <p>Не буду вдаваться в теорию и давать биологический портрет этого растения, просто поделюсь своим опытом и знаниями. Для хорошего и стабильного плодоношения желательно выращивать на участке 2-3 растения, т.к. они требуют перекрестного опыления. В конкретном случае для подсадки к взрослому 5-летнему дереву зизифуса лучше приобрести 2-летние саженцы, которые будут цвести в год подсадки и сразу же станут хорошими опылителями.</p> <p>На нашем участке растет около 50 растений разного возраста, и каждый год все они плодоносят. Испытать растение в одиночных посадках почти нет возможности. Однако часто мне приходится общаться со своими коллегами-садоводами. Иногда возникают спорные вопросы по поводу опыления. Конечно, практически вся литература подтверждает тот факт, что растениям необходимо перекрестное опыление, а вот на практике встречаются единичные случаи, когда плодоносит даже одиночное растение. Вывод отсюда можно сделать такой: в природе встречаются растения зизифуса самоплодные, не требующие опыления. Определить, самоплодное растение или нет, невозможно. Поэтому рекомендую высаживать 2-3 растения на участке.</p> <p>Что касается «деток», то для зизифуса характерно размножение порослью. Она появляется обычно на 3-4-й год жизни растения. Но отсаживать поросль желательно в возрасте 2 лет. Лучше это делать весной, т.к. корневая система у отпрысков бывает слабой и зимой они могут подмерзнуть. Немаловажно, с какого растения была взята поросль. Если это отростки с привитого дерева, то, отсадив саженцы, можно получить деревья с наследственными качествами подвоя (дички). Для опыления они подойдут, а вот какие будут на них плоды, покажет время. Если на участке растет непривитый зизифус, то его поросль сохранит на 100% качества материнского куста. Кстати, на родине зизифуса, в Китае (его еще называют китайский финик), только плоды непривитого растения считаются лечебными.</p> <p>По своему опыту могу сказать, что зизифус — растение не капризное и особой агротехники не требует, кроме того, оно устойчиво к болезням, вредителям и относительно засухоустойчивое. Плодоносить начинает на второй, а иногда и в первый год после посадки. Цветение и плодоношение активное. В целом же выращивание этого растения полезно во многих аспектах, т.к. плоды зизифуса, богатые аскорбиновой кислотой, белками, сахарами, кислотами, обладают настоящими чудодейственными лечебными свойствами. Я искренне рад, что это природное чудо все чаще встречается в садах Украины. С удовольствием отвечу на вопросы всех желающих выращивать зизифус.</p> mybb@mybb.ru (liza) Sat, 16 Mar 2013 15:45:44 +0400 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Предложений по саженцам земляники садовой сегодня очень много: сорта разного срока созревания, на любой вкус и размер ягоды, с изысканными названиями, правда, иногда очень сомнительного происхождения. Часто на рынке можно встретить реализаторов, которые предлагают саженцы земляники садовой с придуманными ими же названиями и описанием непревзойденных характеристик. Очень много сортов земляники поступает к нам из-за границы, тем более что особенных препятствий для этого нет. Реклама делает свое дело. Но тут как раз и надо бы вспомнить старинную пословицу о том, что «не все золото, что блестит». Тем более что технология выращивания земляники садовой у нас существенно отличается от заграничной.</p> <p>По европейским меркам у них четкое разделение труда. Одни выращивают саженцы «фриго» (саженцы земляники садовой с ее хранением в хранилищах с определенным режимом) или выращивают семенным способом в теплицах. Другие высаживают землянику в контейнеры и выращивают в контролируемой среде по соответствующей технологии. Причем высаживают ее постоянно, тем самым обеспечивая непрерывный конвейер ягодной продукции. А третьи занимаются ее реализацией и доставкой к потребителю. Поэтому и не возникает потребности в подборе сортов по срокам созревания — ранним, средним, поздним, нейтрального светового дня. Основными критериями являются: урожайность, транспортабельность, внешний вид и вкус. Поэтому предлагаемые нам европейские сорта нужно соизмерять с нашими реалиями. А они таковы: выращиваем саженцы в естественных условиях, закладываем ягодные плантации также в естественных условиях. Нечасто у нас можно встретить фермерские хозяйства, выращивающие землянику по европейской технологии. Для этого нужны большие капиталовложения.</p> <p>Поэтому в основном занимаемся мы по «дедовской» технологии с корректировкой на новшества: агроволокно, капельный полив, комплексные подкормки, химические обработки. И нам очень важно найти и получить сорта с разными сроками созревания: раннего, среднего и позднего. Разница между ними составляет 2-3 недели. Ежегодно мы испытываем до десятка сортов и проверяем их в наших условиях. И тут кроме урожайности, транспортабельности, вкуса, внешнего вида добавляется еще и засухоустойчивость, жаростойкость, зимостойкость, устойчивость к заболеваниям, сроки созревания. На «обкатку» каждого сорта идет от 3 до 10 лет. Иногда появляются сорта, которые очень нам подходят, так называемые «эталоны» земляники садовой. Поэтому мы всегда оставляем их в нашей коллекции для сравнения с новыми сортами.</p> <p>Лично мы на своем участке выращиваем саженцы земляники садовой с целью получить промышленные «коммерческие» сорта. Утвердились во мнении, что лучше всего проявляет себя земляника одноразового плодоношения. Она, как говорится, дает сразу все. С экономической точки зрения стараемся работать по принципу: каждой ягоде — свой срок.</p> <p>Наиболее востребованы сорта раннего срока созревания. Ведь земляника после зимы, по сути, первая ягода на нашем столе. Цена на нее довольно высокая, и она окупает все наши затраты в несколько раз. Но все-таки это десертная ягода. Она не подходит для замораживания и консервирования. А вот сорта среднего и позднего сроков созревания — это настоящие «трудяги», которые не подвергались ранневесенним заморозкам и поэтому отдают весь свой потенциальный урожай.</p> <p>Землянику садовую одноразового плодоношения мы выращиваем в 3-годичном цикле. Сажаем грядками с уплотненными рядами и широкими междурядьями. В первый год это в основном маточники, а на 2-3-й, иногда и на 4-й год они превращаются в отличные ягодные грядки, дающие земляничную продукцию (каждый сорт в свой срок). Ранние — на десерт, средние и поздние — для широкого использования (в том числе замораживания и консервирования).</p> <p>При хорошей подкормке, своевременном уходе и обработке, пожалуй, нет ягоды более скорой на отдачу и прибыльной, чем земляника. Поэтому очень важно правильно выбрать сорт, не растеряться в этом разнообразии и изобилии.</p> <p>А вот сорта нейтрального светового дня (НСД) — это сорта интенсивного выращивания, которые требуют постоянного ухода, подкормки, обработок. Плодоношение у них очень растянуто, и из-за этого, конечно, повышенная урожайность. Это происходит в течение всего вегетационного периода, когда наступает пресыщение ягодной продукцией и падает спрос. Исходя из этого мы выращиваем землянику нейтрального светового дня (ремонтантную) не промышленной ягодой, а скорее для экзотики, которой можно удивить и порадовать любителей земляники в предзимний период.</p> <p>Среди сортов-«старожилов», хорошо зарекомендовавших себя в наших условиях, с ранним сроком созревания: Эльвира, Хоней, Гигант Джорнея, Кент, Биг-Бой; со средним: Лорд, Хумми Гранде; с поздним: Чамора Туруси, Зенга-Зенгана, Триплоид, Моллинг Пандора.</p> <p>Среди т.н. коммерческих сортов, которые уже в полной мере осваивают наши ягодные грядки, мы можем выделить следующие:</p> <p>ДЖУЛИЯ — ранний сорт. Ягода крупная, ярко-красного цвета, конической формы. Урожайность и транспортабельность высокие.</p> <p>ЭЛЬКАТ — среднего срока созревания. Ягоды красивые, ярко-красные, округлоконической формы, очень привлекательные, крупные, мелких ягод нет. Товарный вид и вкусовые качества отличные, транспортабельные. Урожайность высокая, много цветоносов, усыпанных ягодами. Кусты с мощной корневой системой. Сорт засухоустойчивый и морозостойкий.</p> <p>ПЕГАС — позднего срока созревания. Ягоды очень красивые, первые большие, широкие, остальные необычной сердцевидной формы, глянцевые, очень сочные, внутри без пустоты. Высокая транспортабельность. Кусты невысокие, с широкими листьями. Корневая система мощная. Сорт засухоустойчивый и зимостойкий.</p> <p>ДИВНАЯ — среднего срока созревания. Подтверждает свое название — красивые блестящие ягоды в виде «дамских пальчиков». Привкус лесной земляники, ягоды очень сладкие и вкусные. Урожайный и засухоустойчивый сорт. Дает много усов.</p> <p>РОКСАНА — позднего срока созревания. Ягода крупная, красивая, ярко-красного цвета, конической удлиненной формы, ароматная, сочная и вкусная. Очень мощные кусты и цветоносы. Сорт засухоустойчивый и морозостойкий.</p> <p>АЛЬБА — раннего срока созревания. Ягоды крупные, ярко-красные, глянцево-блестящие, правильной формы. Урожайность и транспортабельность очень высокие. Сорт устойчив к заболеваниям. Дает очень ранний урожай под пленкой.</p> <p>СИМФОНИЯ — среднего срока созревания. Очень мощный куст, размножается легко. Ягода ярко-красная, плотная, блестящая, крупная, конусовидной формы с острым кончиком. Обладает неповторимым земляничным вкусом, высокой урожайностью и транспортабельностью. Образует много цветоносов.</p> <p>На мой взгляд, эти сорта очень скоро будут узнаваемы и востребованы нашими земляничниками.</p> mybb@mybb.ru (liza) Sat, 16 Mar 2013 15:44:33 +0400 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Несмотря на то, что биологические особенности возбудителей монилиоза и курчавости листьев персика различны (заражение монилиозом происходит в период цветения через пестик и цветоножку, вследствие чего молодой прирост усыхает, а прорастание возбудителя курчавости в ткани листьев персика — в период распускания), две первые обработки можно совместить. Первое профилактическое опрыскивание проводится еще до начала распускания почек при температуре не ниже +4°С. Самым эффективным искореняющим препаратом в это время считается 1%-й ДНОК. Только применять его нужно крайне осторожно, с соблюдением всех мер защиты, т.к. препарат очень токсичен. Второе опрыскивание проводится в фенофазу зеленого конуса или начала распускания почек медьсодержащими препаратами. Наиболее эффективные: блу бордо, чемпион, купроксат, ордан, купросил или хлорокись меди. В промышленных садах используют хорус, скор, строби (концентрация препарата 0,02%) или сочетание строби (0,02%) с деланном (0,7-1%). Данные обработки, проведенные качественно и в срок, полностью блокируют развитие курчавости, тогда как жизнедеятельность возбудителя монилиоза только начинается. Поэтому для борьбы с данным заболеванием необходимы еще две, а лучше три обработки медьсодержащими препаратами начиная с конца цветения. Очень эффективно в борьбе с монилиозом двухкратное (через 12-14 дней) опрыскивание топсином (0,3%) или хорусом (0,02%). Крутить молодые листья и побеги на деревьях также может тля. Для борьбы с ней можно использовать инсектицид (яд), например БИ-58 (новый) или другие разрешенные препараты. Ими надо пользоваться рано утром или поздно вечером в безветренную или в прохладную погоду, потому что в жару препараты не действуют. Бороться с тлей необходимо потому, что она переносчик болезней и вирусов.</p> mybb@mybb.ru (liza) Sat, 16 Mar 2013 15:43:09 +0400 https://masterogoroda.oanime.ru/viewtopic.php?pid=28#p28